布根地定價學

布根地Gevrey-Chambertin村內的一家老牌酒莊Armand Rousseau，雖然從數十年前就已是超級名莊，但至今仍是由莊主Eric跟女兒們親自耕作釀酒，做著勞動身體的辛勤工作。在自有的十多公頃葡萄園中，有六片特級園（見小辭典），其中，以約二點五公頃的Chambertin最受矚目。最新近的幾個年份，每瓶的出廠價格大約是一百七十歐元，但市場上的售價卻常翻轉四、五倍，二○一○年的含稅市價甚至逼近一千五百歐元。

為什麼一瓶價值八百歐元的酒只賣一百七十歐元呢？從營運的角度看，這樣的定價策略，僅此一園，就至少讓酒莊一年短收五百萬歐元，龐大到甚至接近全年的營收。但對於Eric來說，他最憂慮的卻是他所釀成的酒被當成投機炒作的工具，而真心喜愛的人卻喝不到。不同於波爾多的城堡酒莊只關心今年誰願意用最高價買新酒預售，像Armand Rousseau這樣的老牌傳統布根地酒莊，如Coche Dury、Georges Roumier等卻都只願意將每年生產的葡萄酒分配給長年支持的老顧客，而且用的，也是真正老交情的價格。

做生意可以像朋友般充滿人情味的地方已不多，布根地可能是頂級酒業最後一片綠洲。Eric說他的美國進口商從一九三四年他爺爺Armand時期開始，無論好壞年份，每年都全數買下所有配額的酒，他不可能隨意漲價，頂多每年只漲一點點。在波爾多，搶手的好年份，酒的出廠價常暴漲，壞年份則較便宜。但在布根地，天氣條件不佳的年份，如二○一一年，常常因產量少成本較高而變得比盛產的好年份，如二○一○年，還要貴。

在好年份占了便宜的進口商，在壞年份幫一下酒莊用更高價格買更難賣掉的酒，便是布根地酒業定義忠誠的試金石，以及分攤風險的最佳機制，沒有白紙黑字的契約，純粹是帶人情的口頭約定。有些進口商也會用同樣的定價策略賣給忠誠的愛好者，例如二○一一年Georges Roumier的特級園Bonnes Mares雖然市價超過六百歐元，但還是有人可以用一百五十歐元的零售價買到。這也是為何無論好壞年份，也不用等到採收，這些名莊的酒就已經都被預定一空了。不可思議嗎？但這就是布根地。

小辭典_特級園 Grand Cru

布根地的每一片葡萄園都會依據葡萄園的自然環境與產酒風格進行分級，共有四級，等級最高的稱為特級園，不僅條件佳，同時也多為歷史名園。一共只有33片，各自成立獨立的法定產區，產量只占全區的2%。