納河左岸的「莎士比亞書店」是全球獨立書店的典範，也是各地文青的巴黎必訪景點。
我在巴黎的書店、餐廳和咖啡館
有些城市，去了一次，未曾再去。有些城市，去了又去，如同常住的家。我常住的城市，至少要有可以常去的一家書店、一家餐廳和一家咖啡館。
書店或大或小無所謂，但必須步行可及、可長待、渴望再去。餐廳不必米其林、不必符合老饕標準，只要吃不膩、且食欲不減。咖啡館的咖啡不重要，但必須可以呼朋引伴或一人呆坐沉思、且必須要有典故吸引初來者的聊興。
我最近一次耶誕節和二○一七跨年，正是在常住城市之一的巴黎度過。這些年，我每次來巴黎，都投宿在塞納河左岸的拉丁區（Quartier Latin）。久之，熟悉了周遭環境；雖然是旅人，卻無客居的陌生。不過，真正吸引我常住的關鍵因素是，巴黎拉丁區能滿足我的需求：書店、餐廳和咖啡館。
我在巴黎日常的活動範圍，就位於拉丁區聖日爾曼大道（Boulevard Sant-Germain）上的兩個地鐵站Saint-Germain-des-Prés及Odéon之間。這裏有我在巴黎日常生活常去的一家書店、兩家餐廳和兩家咖啡館。
任何常住的城市，在居住處步行可到的地方，有一家符合個人喜愛的書店是必須的。巴黎不缺書店，獨立書店也不少；但是，曾深深吸引美國作家海明威的只有「莎士比亞書店」（Shakespeare and Company）。這家位於塞納河左岸的老書店，是全球獨立書店的典範，也是各地文青的巴黎必訪景點。書店空間狹窄，隨時擠滿來自世界各地粉絲。我通常登爬老舊樓梯，直接到二樓的圖書館，坐在這裡翻看書店的藏書。臨街那扇窗戶，正對著聖母院，窗前書桌上放置一台Olympia牌的老式打字機。我習慣坐在長條板凳上，側身倚牆，感受平靜的氣息。
Odéon地鐵站步行可及的兩家餐廳，深得我心。一是有傳統歷史的Le Procope ，一是當代創新的Le Christine。當我想要沉澱在穩重典雅的熟識，我去Le Procope；想要體驗變化莫測的驚喜，我選擇Le Christine。
開張於一六八六年的Le Procope，被視為巴黎最古老的連續開業餐館，曾是伏爾泰、雨果等名人雲集的場所。餐廳的布置細緻典雅，一樓的接待處氣派非凡，彰顯它非凡的歷史背景，二樓挑高的屋頂垂掛著閃爍的水晶燈。然而，在金碧輝煌的環境，享受兩道食物的晚餐套餐只要三十一‧五歐元，可說富而不貴。至於食物如何，就不要太計較了，畢竟歷史的分量已物超所值。
另一家Le Christine則是混搭（Fusion）風格的當代料理。我是在酒店經理大力推薦下，抱著嘗鮮心情，姑且一試主廚的品嘗套餐，結果就此對上胃。我在筆記本寫了如下的初體驗：「首先送上的小點，是蘋果丁、芹菜末、碎腰果涼拌的干貝絲，鮮甜爽口而開胃。接著前菜是生魚片，上面堆放了碎末的葡萄柚、柳丁、檸檬、芥末和薄荷，十足混搭的日料風味。海鮮是煎鱈魚，佐以小四季豆、白菜等當地蔬菜，用蟹醬汁和橄欖油提味。我平時不喜歡鱈魚，但蟹味濃烈的醬汁勾引了我對鱈魚的熱情，三兩口就嚥下肚。肉類是煎鴨肉，入口如同六分熟小牛肉般鮮嫩、甘甜，是我吃過最鮮嫩多汁的鴨肉，比巴黎那家聞名的米其林餐廳的油封鴨，更適合我的口味。既然食物好吃，胃口自然大開，但是，每道菜分量細小到不行，如日本懷石料般迷你。我生平第一次碰到西餐的品嘗套餐吃不飽，最終加點了一塊五分熟的豬排，囗感像似宜蘭豬，粉嫩多汁。送上桌的每一道菜，我都吃得精光；唯有最後的甜點倒是分量巨大，且甜得不行，這是我唯一沒吃完的一盤。廚師的擺盤不做作、甚至隨興，但變幻似轉動的萬花筒。」
不同風格的兩家餐廳，隨著心情的變化，任我選擇，如同切換時光機的年代，穿梭在歷史走廊。
沿著聖日爾曼大道往Saint-Germain-des-Prés站方向走，地鐵站出口有兩家來頭不小的咖啡館，曾是畢卡索、海明威、沙特、西蒙‧波娃和卡繆等人出沒的地方。這兩家我都喜歡，哪家人少，就去那家。
一九四三年，沙特出版《存在與虛無》，高舉存在主義的旗幟，就是在此地的花神咖啡館寫的。隔著精品店Louis Vuitton的另一側，是位於十字路口的雙叟咖啡館。這兩家咖啡館既然是文青遊客來巴黎必到的麥加，消費當然不菲，不建議用餐（中午簡餐含酒水，人均約五十歐元）。畢竟是為沾點文青氣息來的，不如喝杯苦澀的咖啡、配上一塊拿破崙蛋糕的甜蜜，在苦澀香甜的衝撞中，帶引你回到伍迪‧艾倫編導的《午夜巴黎》（Midnight in Paris，二○一一）情境中，漫遊巴黎昔日精彩風華。
書店或大或小無所謂，但必須步行可及、可長待、渴望再去。餐廳不必米其林、不必符合老饕標準，只要吃不膩、且食欲不減。咖啡館的咖啡不重要，但必須可以呼朋引伴或一人呆坐沉思、且必須要有典故吸引初來者的聊興。
我最近一次耶誕節和二○一七跨年，正是在常住城市之一的巴黎度過。這些年，我每次來巴黎，都投宿在塞納河左岸的拉丁區（Quartier Latin）。久之，熟悉了周遭環境；雖然是旅人，卻無客居的陌生。不過，真正吸引我常住的關鍵因素是，巴黎拉丁區能滿足我的需求：書店、餐廳和咖啡館。
我在巴黎日常的活動範圍，就位於拉丁區聖日爾曼大道（Boulevard Sant-Germain）上的兩個地鐵站Saint-Germain-des-Prés及Odéon之間。這裏有我在巴黎日常生活常去的一家書店、兩家餐廳和兩家咖啡館。
任何常住的城市，在居住處步行可到的地方，有一家符合個人喜愛的書店是必須的。巴黎不缺書店，獨立書店也不少；但是，曾深深吸引美國作家海明威的只有「莎士比亞書店」（Shakespeare and Company）。這家位於塞納河左岸的老書店，是全球獨立書店的典範，也是各地文青的巴黎必訪景點。書店空間狹窄，隨時擠滿來自世界各地粉絲。我通常登爬老舊樓梯，直接到二樓的圖書館，坐在這裡翻看書店的藏書。臨街那扇窗戶，正對著聖母院，窗前書桌上放置一台Olympia牌的老式打字機。我習慣坐在長條板凳上，側身倚牆，感受平靜的氣息。
Odéon地鐵站步行可及的兩家餐廳，深得我心。一是有傳統歷史的Le Procope ，一是當代創新的Le Christine。當我想要沉澱在穩重典雅的熟識，我去Le Procope；想要體驗變化莫測的驚喜，我選擇Le Christine。
開張於一六八六年的Le Procope，被視為巴黎最古老的連續開業餐館，曾是伏爾泰、雨果等名人雲集的場所。餐廳的布置細緻典雅，一樓的接待處氣派非凡，彰顯它非凡的歷史背景，二樓挑高的屋頂垂掛著閃爍的水晶燈。然而，在金碧輝煌的環境，享受兩道食物的晚餐套餐只要三十一‧五歐元，可說富而不貴。至於食物如何，就不要太計較了，畢竟歷史的分量已物超所值。
另一家Le Christine則是混搭（Fusion）風格的當代料理。我是在酒店經理大力推薦下，抱著嘗鮮心情，姑且一試主廚的品嘗套餐，結果就此對上胃。我在筆記本寫了如下的初體驗：「首先送上的小點，是蘋果丁、芹菜末、碎腰果涼拌的干貝絲，鮮甜爽口而開胃。接著前菜是生魚片，上面堆放了碎末的葡萄柚、柳丁、檸檬、芥末和薄荷，十足混搭的日料風味。海鮮是煎鱈魚，佐以小四季豆、白菜等當地蔬菜，用蟹醬汁和橄欖油提味。我平時不喜歡鱈魚，但蟹味濃烈的醬汁勾引了我對鱈魚的熱情，三兩口就嚥下肚。肉類是煎鴨肉，入口如同六分熟小牛肉般鮮嫩、甘甜，是我吃過最鮮嫩多汁的鴨肉，比巴黎那家聞名的米其林餐廳的油封鴨，更適合我的口味。既然食物好吃，胃口自然大開，但是，每道菜分量細小到不行，如日本懷石料般迷你。我生平第一次碰到西餐的品嘗套餐吃不飽，最終加點了一塊五分熟的豬排，囗感像似宜蘭豬，粉嫩多汁。送上桌的每一道菜，我都吃得精光；唯有最後的甜點倒是分量巨大，且甜得不行，這是我唯一沒吃完的一盤。廚師的擺盤不做作、甚至隨興，但變幻似轉動的萬花筒。」
不同風格的兩家餐廳，隨著心情的變化，任我選擇，如同切換時光機的年代，穿梭在歷史走廊。
沿著聖日爾曼大道往Saint-Germain-des-Prés站方向走，地鐵站出口有兩家來頭不小的咖啡館，曾是畢卡索、海明威、沙特、西蒙‧波娃和卡繆等人出沒的地方。這兩家我都喜歡，哪家人少，就去那家。
一九四三年，沙特出版《存在與虛無》，高舉存在主義的旗幟，就是在此地的花神咖啡館寫的。隔著精品店Louis Vuitton的另一側，是位於十字路口的雙叟咖啡館。這兩家咖啡館既然是文青遊客來巴黎必到的麥加，消費當然不菲，不建議用餐（中午簡餐含酒水，人均約五十歐元）。畢竟是為沾點文青氣息來的，不如喝杯苦澀的咖啡、配上一塊拿破崙蛋糕的甜蜜，在苦澀香甜的衝撞中，帶引你回到伍迪‧艾倫編導的《午夜巴黎》（Midnight in Paris，二○一一）情境中，漫遊巴黎昔日精彩風華。