我也不認為，西菜與威士忌就定然水火不容。自家烹煮西菜，若多使用上述各種亞洲鮮味素材入菜，與威士忌便能相合。David Chang在節目中的解決之道也類似，大量調入醬油後，來賓都讚好。另外，蘇格蘭有道常與威士忌一起出現的傳統菜餚「Haggis」，將羊胃袋填入大量絞碎的羊內臟水煮而成，內臟向來公認比肉類鮮(攝影者：葉怡蘭)
西菜與威士忌，究竟搭不搭？
前陣子，在紐約名廚David Chang主持的《大廚異想世界》中，看到一集以波本威士忌為主題的節目。他說：「以波本佐餐比葡萄酒難，葡萄酒多半有標準的酸味，但波本酒完全沒有……。」這和我的看法略有出入。威士忌是我的日常重要佐餐酒之一，我想David Chang雖為韓裔，卻難免仍從西方角度著眼，而我則樂在亞洲料理與威士忌的水乳交融中已然多年。
事實上，就連熱愛威士忌的我也不得不承認，雖然血緣同出西方，西菜與威士忌確實沒有那麼搭——即使人在蘇格蘭威士忌之鄉，餐桌上也罕見威士忌的身影，得等到餐宴結束後，才見威士忌登場。更別提每每參加西式威士忌餐酒宴，精雕細琢菜餚與精彩酒款齊出，卻越吃越有不盡愜懷之感，待肉類主菜上桌，更常壓抑不住在心內吶喊：「若是能換杯紅酒該有多好！」
於是慢慢了解，西菜，是天生注定佐搭葡萄酒的料理。這是在地風土、人文與飲食生活方式長期孕育下，已然彼此相生相伴千百年的組合。每一道菜色之風味質地結構的成形，無論不經意或刻意，其實都已將葡萄酒考慮在內。這也是為何，不喝酒的人在歐洲吃飯，少了葡萄酒的果酸與單寧的平衡，若非長時間習以為常，便很容易覺得濃、鹹、膩，甚至難以消化。
亞洲菜餚則不然，因先天上沒有這樣的設定，遂也不存在「非葡萄酒不可」的困境。特別東亞、東南亞料理向來強調「鮮味」素材的運用，如醬油、蝦米、乾香菇、昆布、柴魚、魚露等，常與葡萄酒發生令人不悅的碰撞，和威士忌卻能共鳴出甜美火花；無怪乎從日本到台灣，威士忌最常見竟不是酒吧裡小酌，而是餐桌上歡飲乾杯。所以下回不妨試試，吃西菜喝葡萄酒、吃亞洲菜喝威士忌，各安其位，各展所長，各有樂趣。
事實上，就連熱愛威士忌的我也不得不承認，雖然血緣同出西方，西菜與威士忌確實沒有那麼搭——即使人在蘇格蘭威士忌之鄉，餐桌上也罕見威士忌的身影，得等到餐宴結束後，才見威士忌登場。更別提每每參加西式威士忌餐酒宴，精雕細琢菜餚與精彩酒款齊出，卻越吃越有不盡愜懷之感，待肉類主菜上桌，更常壓抑不住在心內吶喊：「若是能換杯紅酒該有多好！」
於是慢慢了解，西菜，是天生注定佐搭葡萄酒的料理。這是在地風土、人文與飲食生活方式長期孕育下，已然彼此相生相伴千百年的組合。每一道菜色之風味質地結構的成形，無論不經意或刻意，其實都已將葡萄酒考慮在內。這也是為何，不喝酒的人在歐洲吃飯，少了葡萄酒的果酸與單寧的平衡，若非長時間習以為常，便很容易覺得濃、鹹、膩，甚至難以消化。
亞洲菜餚則不然，因先天上沒有這樣的設定，遂也不存在「非葡萄酒不可」的困境。特別東亞、東南亞料理向來強調「鮮味」素材的運用，如醬油、蝦米、乾香菇、昆布、柴魚、魚露等，常與葡萄酒發生令人不悅的碰撞，和威士忌卻能共鳴出甜美火花；無怪乎從日本到台灣，威士忌最常見竟不是酒吧裡小酌，而是餐桌上歡飲乾杯。所以下回不妨試試，吃西菜喝葡萄酒、吃亞洲菜喝威士忌，各安其位，各展所長，各有樂趣。