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與樹齊高 野放茶成新趨勢太和找茶 Part 1》青年茶農

台灣人精於喝茶,茶農善於製茶,尤其地處高海拔的高山茶,更吸引找茶人絡繹於途,位於阿里山的太和茶,更是其中的佼佼者。然而,二○○九年連續五天的豪雨,造成嚴重土石崩塌;災變過後,這裡的茶農開始有了不一樣的轉變,他們將茶放生,以野放茶找回大地環境的滋味。

在台灣喝野放茶的人,大抵都知道簡嘉文,他的茶不做廣告,沒預定買不到;除採茶季,他一年進茶園的次數不超過五次,茶樹與樹齊高,得搭架子慢慢手採。不進茶園的時光,他以二次材蓋了兩間極具個人風格的茶屋,玩手作茶具,到森林野晃,跟著自然上美學課,每回參與茶會擺出來的茶席,總不意外的成為活動的焦點。

「好像在瑞士喔!」採訪回來的照片,編輯台上大夥兒讚歎著,簡嘉文當然不住瑞士,但他的確以茶延伸出一條全觀式的生活美學之路。而這不過就是近十年的事。曾經,他也是個在都市找不到手感工作,回家跟著父親經營茶園,每天被繁瑣的慣行管理方式,操得半死的青年茶農,從農五年後開始接觸到有機耕作概念,災變後茶園受創,乾脆乘機直接野放。

生態自由運行
大地風味盡收茶湯

簡嘉文說,現行不管是有機或慣行農法,其實都是一種變相的加味茶,是透過施肥、管理而長出的茶,茶湯帶有肥分累積、產生的氣味與口感;野放茶則是任土壤中生物自由互動而產生出的自然物,是茶本來的味道與質地。

因此,對他而言,「野放」就是讓茶湯自然、單純,喝得到土地與環境的味道。除一年兩、三次的局部手工除草外,他幾乎不進茶園,以保持生態自由運作。

他進一步說明,近年來台灣中低海拔地區已經有茶農開始轉做野放茶,但是太和位處高海拔,在利潤仍高的優勢之下,野放茶的推動相對困難。因為野放茶產量大約只有慣行的1/10,回憶轉作之初,他坦言也曾忐忑不安,但因為很清楚知道自己追求的是茶湯的質感而非量。

這樣的懶惰農法,面對周遭勤墾管理的茶農會有壓力嗎?簡嘉文大笑說自己是宅男,根本不在乎別人的眼光,只專注於自己。他把茶園當實驗室,種下不同品種茶樹,以不同製茶工序,從採摘、萎凋、殺菁到製成全不假手他人,以探求不同的茶滋味。「手炒茶很有趣,尤其是後續的變化,跟用滾筒殺青轉換出來的韻味完全不同,用瓦斯和柴火又不同。」

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