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清麗馬貢

每年三月前往布根地品嘗新年份順便拜訪酒莊已成慣例,十多年來未曾中斷。今年匆匆兩週的拜訪,品試近五百款以二○一三年為主的布根地紅、白酒,也順便採訪三十家分布各區的酒莊。除了Louis Jadot和Bouchard P&F等幾家必訪的舊識,大多是首度造訪的名莊,若不是位居明星酒村,至少也各擁名園。

然而整趟旅程最讓我誠心折服的,卻是最不知名、酒價最低廉,位在馬貢產區的Nicolas Maillet。雖非首度品嘗,但這位白手起家的年輕釀酒師,所釀造的新近年份似乎更加精確的展露每塊葡萄園的風味,也讓我確信其所在的村子,即使知名度不高,卻擁有釀造世界級夏多內白酒的潛力。今日,布根地的酒價已到驚心動魄的地步,對不以炫耀為目的的酒迷來說,不知名,也許正是優點。

Maillet位在布根地縱谷內Verze村,有極優異的自然條件,可釀出接近伯恩丘白酒的精緻風味。位處布根地白酒第一名村Puligny-Montrachet的Domaine Leflaive,也是白酒第一名莊,雖擁多處名園,但二○○四年也南下到Verze村購買近十公頃的葡萄園釀造「馬貢白酒」。即使有名莊入駐,村內大部分葡萄農仍習慣將葡萄直接賣給鄰近釀酒合作社,混成簡單易飲但較少個性的低價白酒。

Maillet至今仍是村內少見的獨立酒莊,其葡萄園採有機種植,使用原生酵母發酵更是少見。最特別的,就是Maillet的所有白酒都不在橡木桶中發酵培養,雖說可省下許多購置木桶的成本,但最重要的原因,是釀酒師對Verze村的自信,他希望自己所釀造的夏多內可以毫無掩飾的直接展露每塊葡萄園特性。如低坡多黏土的Macon Ige,或種在高坡石灰岩,酒風優雅有勁的Macon Verze,以及他最自豪,以八十年老樹釀成質地精緻輕巧、散發陣陣白花香氣的Le Chemin Blanc。

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