如果，台灣米其林？

繼新加坡版《米其林餐飲指南》之後，上海版也隨之在九月二十一日正式推出。不出所料，一如向來每一亞洲城市版本首發之初所必然跟隨的不平與批評，此回，撻伐聲量與力道顯然更有以過之。有關米其林的在地爭議，我已於一四九九期專欄中重點討論，遂不再多談；此時頗覺玩味反是，從上海版的案例延伸而出、也是我多年來經常被問到的：何時輪到台灣版米其林？ 早年，依米其林一貫出版脈絡研判，我曾一度認為這假設完全不須考慮。但近年來情況似乎略有改變：首先是觀光客數量的大幅倍增，每年來台人次至今已破千萬；其次是餐飲市場逐漸與國際接軌，不僅米其林星級餐廳紛紛來台設點，各種交流益發頻繁熱烈，更有越來越多榜上名廚弟子嶄頭露角各據一方；另外，已出版之香港、新加坡、上海版本也陸續可見台灣背景的餐廳、主廚榮耀摘星……遂而，種種跡象加之近日傳聞，雖非立即馬上，但似已指日可待。 然而，從我的角度看，在此之前，反而該先認真自問：有朝一日，米其林若有可能登陸，我們究竟該如何面對、因應？雖然年少時，出乎對台灣飲食主體性與自信心不足的擔憂，我曾一度半開玩笑戲言：「拜託鹹豬手別伸進來！」；但整體觀之，我仍對《米其林餐飲指南》所能帶來的國際能見度、觀光集客力，以及對Fine Dining餐飲發展的正向刺激抱持肯定。 但我還是深深期待，那一天到來之際，但願，台灣已足夠強壯──強壯到，擁有足夠數量、形式成熟完整的精緻台菜餐廳，不須尷尬怨懟為何全是西菜日本菜外來料理摘星；強壯到，即使榜單不符預期，也早已建立自己的審美觀點與體系，確切知道自己的好與追求在哪裡，不因外來標準的論斷，而灰心喪志自我鄙棄甚至自亂陣腳失了迷了本色本心……無論有無米其林，在飲食裡，台灣究竟該怎麼樣定義、評價、同時提升自己，也許，才該是往外張看之際，應先一步努力的課題。