蓋房子給葡萄住！皮庫島火山下，復興五百年酒文化
Pico葡萄酒 Part 1
2017/12/07
- 文字 / 屈享平
- 圖片提供 / Azores Wine Company
走訪葡萄牙酒區，這回選擇的是深居大西洋中的亞速群島（The Azores），它是由九個小島組成的自治區，東離歐洲大陸有一千六百公里之遙。其中皮庫島（Pico）葡萄園景觀與文化，名列聯合國教科文組織指定的世界遺產。島上由火山岩砌成的黑色格狀石牆（currais），在鹹鹹海風中圈封了酒業興衰，幾個世紀，曾經繁華的葡萄園現在已被灌木叢取代。世界遺產，原來是被世界遺忘的資產！
皮庫島葡萄園
從原生品種找新生
從里斯本出發，約兩個半小時可達亞速群島，原本與世隔絕的遺世世遺，竟隨廉價航空盛行而來到腳下。皮庫島加烈酒早在十五世紀即有記載，十九世紀更有超過三千公頃葡萄園，廣受沙皇與貴族喜愛。不過從一八五四年起受白粉病與葡萄根瘤蚜蟲病侵襲，皮庫島酒業一蹶不振，葡萄園大多。
現在的皮庫島只剩下二百五十公頃葡萄園，但前人為種植葡萄而構築的石牆卻依舊存在。這些由玄武岩（熔岩）砌出的石牆，勢如迷宮、狀似棋盤，將低矮約半公尺的葡萄「圈」在其中。若說一般葡萄園彷彿油畫寫生，這黑色葡萄園恰似炭筆素描。這獨有的葡萄園景觀及釀酒文化，二○○四年成為世界文化遺產，是葡萄牙酒業自二○○一年上斗羅河酒區（Alto Douro）申遺成功後，第二位世遺成員。
過去在里斯本擔任葡萄酒評審時，曾嘗過來自亞速群島Azores Wine Company的好酒，印象深刻。透過朋友轉介，這回找上了它的合夥創辦人菲利普‧羅查（Filipe Rocha），冒昧走訪。這位「網友」很訝異怎會有一個台灣人跑來偏遠的大西洋小島訪酒，結果兩人就千萬里相約在島上的一座百年教堂前。
九月天正午，我跟著菲利普走進皮庫島奇幻的葡萄園，沒有浪費時間寒暄，直接對著那壘壘的石牆指指點點。菲利普說，那些石牆高約一‧五公尺，大概是9×12公尺一格，主要是保護葡萄免受海風侵襲，降低鹽分影響。同時，玄武岩白天易蓄熱，晚上釋放時，可減緩夜間氣溫太低對葡萄的影響。他喃喃的說，「這些數百年的石牆有著先民智慧，承接之餘，只能尊敬！」
皮庫島葡萄園幾乎沒有壤土，一株株葡萄是從石礫破地而出，菲利普娓娓道來他與知名釀酒師安東尼奧‧瑪沙尼達（António Maçanita）的想法——希望世界能喝到亞速過去傲人的山與海，而不是憑弔處處斑駁的石牆。
不過，皮庫島酒業荒廢已久，上世紀末才慢慢復甦，瑪沙尼達在十多年前曾在聖米格爾島（São Miguel）種植國際品種，結果以失敗收場，經歷許多摸索後，他決定從歷史中出發，答案是：重返為人遺忘的原生品種。
種在海邊的原生種
聽螃蟹唱歌長大
菲利普與瑪沙尼達確實充滿理想，因為如今的葡萄園像是爐渣遍布的工業用地，百廢待舉。幸而當地釀酒師保羅‧馬夏度（Paulo Machado，Insula Vinhos酒莊）認同此理念，帶著經驗與土地加入，三人共同精進不甜酒款。這計畫十分大膽！因為即使有歐盟與地方政府補助，但整地經費高昂，除了整修石牆，還得開鑿石塊，再從鄰島法亞爾島（Faial）運來壤土敷蓋，並一株一株種下葡萄。
復育原生品種是個美好想法，但荒廢多年的葡萄園早已草木叢生，上有許多粗大灌木。為了種植經濟作物而除草砍樹（尤其樹根極難清除，必須施藥），環保人士對此很有意見，質疑與抗議聲浪不斷。菲利普說，他們花了很多時間說服與溝通。
此外，酒業競爭激烈，這樣的酒產量低、成本高、幾乎沒有經濟效益，對內如何說服地主，對外又如何說服買家？我問菲利普，這種沒土、沒棚、沒架、又不引枝的葡萄園，每公頃能生產多少酒？他說：大約一千二百公升，這單位面積產量是低得嚇死人，布根地特級園大概是它的三倍。
我們在簡單釀酒設備旁喝啤酒、吃披薩，聽菲利普說著他們的努力。他自誇說，很多葡萄園自稱受惠海洋，其實離海還有幾十公里，我們葡萄園就在海邊，甚至能聽到螃蟹歌唱。「因為在海邊才有足夠日照？」我接著問。「沒錯！葡萄需要日照，海邊沒有陰影遮蔽，所以是選址的最好答案。至於擋海風與海鹽的工作，就交給先人留下的石牆。」
這群熱血的釀酒人，幾年前就已向世人證明了成果，幾款不甜白酒均受到極高評價，讓亞速重回世界葡萄酒地圖。他們從舊歷史寫新篇章，因為過去皮庫島是以Verdelho品種所釀成的加烈酒（licoroso）聞名，只有加烈酒才能夠冠上法定產區名稱。如今，Verdelho只占全島種植面積四％，加烈酒不過是全島葡萄酒產量的一○％，生產主力已經轉成抗病且多產的在地葡萄品種Arinto dos Açores，生產形態則是不甜白酒。
3款特殊品種
礦石與海味合奏
由於酒莊（其實稱農舍比較適合）正尋址擴建，我們就借了另一位主人保羅‧馬夏度的Insula Vinhos酒莊品飲。把桌椅從屋內搬出，對著大海與葡萄園說天道地，這種享受就算沒有酒，不醉也是很難。白酒先從Verdelho開始，依次Arinto dos Açores與Terrantez do Pico等品種酒。它們各有巧妙，可是款款有著清楚的風土條件，可以立即感受來自岩石的礦物感，當然還有海水的鹹味。
菲利普花了很長時間解釋酒款，像Verdelho加上「原始」一字，就表示它與歐洲大陸同名品種不同，有著清楚新鮮檸檬味，層層柑橘屬香氣，清爽而不厚重。另外，Arinto dos Açores也非葡萄牙本土的Arinto品種！此葡萄如今是皮庫島主力，整款酒配上在地海鮮鍋（Cataplana），如同坐擁無敵海景；另有浸渣版，酸度較低，中段更厚實，適合追求豐富口感的酒友。三者中最鹹的要屬Terrantez Do Pico，是個幾乎滅絕的品種，復育成功要感謝瑪沙尼達，不到一百株，釀出的酒有分量卻細緻均衡，成熟黃色水果中伴著鹹鹹海風。
紅酒方面，歐盟禁止新植的Isabella品種算是亮點，這是一種美洲釀酒葡萄，據說毀了整個歐洲葡萄園的葡萄根瘤蚜蟲病，就是由它從美洲帶入（本身抗病）。值得一提的是，原酒款酒標上本有此品種名，二○一五年份起刻意以紅色顏料塗蓋，加上酒名取為Proibida（禁酒），反而令人好奇此酒的身世。有著無花果氣息，有點像本地黑后，帶奇特毛皮味，極特殊的品酒經驗。不過菲利普說，目前他們所有的酒款，亞洲統統沒有（居然連日本都找不到），要了解這些酒，可能需要一段時間。
世界文化遺產的價值，有很多地方需要以歷史角度閱讀。像是皮庫島葡萄園，過去只是自成一「格」的石牆遺跡，圈封那曾屬於加烈酒的盛世，但同樣石牆中，荒廢園地如今卻有了新藤與新酒。閱讀這些建築在舊事物上的新想法，才是參訪文化遺產的樂趣。「回到原土地，回到原生品種」，原來尋找新方向，有時只須回到原點。
皮庫島葡萄園
從原生品種找新生
從里斯本出發，約兩個半小時可達亞速群島，原本與世隔絕的遺世世遺，竟隨廉價航空盛行而來到腳下。皮庫島加烈酒早在十五世紀即有記載，十九世紀更有超過三千公頃葡萄園，廣受沙皇與貴族喜愛。不過從一八五四年起受白粉病與葡萄根瘤蚜蟲病侵襲，皮庫島酒業一蹶不振，葡萄園大多。
現在的皮庫島只剩下二百五十公頃葡萄園，但前人為種植葡萄而構築的石牆卻依舊存在。這些由玄武岩（熔岩）砌出的石牆，勢如迷宮、狀似棋盤，將低矮約半公尺的葡萄「圈」在其中。若說一般葡萄園彷彿油畫寫生，這黑色葡萄園恰似炭筆素描。這獨有的葡萄園景觀及釀酒文化，二○○四年成為世界文化遺產，是葡萄牙酒業自二○○一年上斗羅河酒區（Alto Douro）申遺成功後，第二位世遺成員。
過去在里斯本擔任葡萄酒評審時，曾嘗過來自亞速群島Azores Wine Company的好酒，印象深刻。透過朋友轉介，這回找上了它的合夥創辦人菲利普‧羅查（Filipe Rocha），冒昧走訪。這位「網友」很訝異怎會有一個台灣人跑來偏遠的大西洋小島訪酒，結果兩人就千萬里相約在島上的一座百年教堂前。
九月天正午，我跟著菲利普走進皮庫島奇幻的葡萄園，沒有浪費時間寒暄，直接對著那壘壘的石牆指指點點。菲利普說，那些石牆高約一‧五公尺，大概是9×12公尺一格，主要是保護葡萄免受海風侵襲，降低鹽分影響。同時，玄武岩白天易蓄熱，晚上釋放時，可減緩夜間氣溫太低對葡萄的影響。他喃喃的說，「這些數百年的石牆有著先民智慧，承接之餘，只能尊敬！」
皮庫島葡萄園幾乎沒有壤土，一株株葡萄是從石礫破地而出，菲利普娓娓道來他與知名釀酒師安東尼奧‧瑪沙尼達（António Maçanita）的想法——希望世界能喝到亞速過去傲人的山與海，而不是憑弔處處斑駁的石牆。
不過，皮庫島酒業荒廢已久，上世紀末才慢慢復甦，瑪沙尼達在十多年前曾在聖米格爾島（São Miguel）種植國際品種，結果以失敗收場，經歷許多摸索後，他決定從歷史中出發，答案是：重返為人遺忘的原生品種。
種在海邊的原生種
聽螃蟹唱歌長大
菲利普與瑪沙尼達確實充滿理想，因為如今的葡萄園像是爐渣遍布的工業用地，百廢待舉。幸而當地釀酒師保羅‧馬夏度（Paulo Machado，Insula Vinhos酒莊）認同此理念，帶著經驗與土地加入，三人共同精進不甜酒款。這計畫十分大膽！因為即使有歐盟與地方政府補助，但整地經費高昂，除了整修石牆，還得開鑿石塊，再從鄰島法亞爾島（Faial）運來壤土敷蓋，並一株一株種下葡萄。
復育原生品種是個美好想法，但荒廢多年的葡萄園早已草木叢生，上有許多粗大灌木。為了種植經濟作物而除草砍樹（尤其樹根極難清除，必須施藥），環保人士對此很有意見，質疑與抗議聲浪不斷。菲利普說，他們花了很多時間說服與溝通。
此外，酒業競爭激烈，這樣的酒產量低、成本高、幾乎沒有經濟效益，對內如何說服地主，對外又如何說服買家？我問菲利普，這種沒土、沒棚、沒架、又不引枝的葡萄園，每公頃能生產多少酒？他說：大約一千二百公升，這單位面積產量是低得嚇死人，布根地特級園大概是它的三倍。
我們在簡單釀酒設備旁喝啤酒、吃披薩，聽菲利普說著他們的努力。他自誇說，很多葡萄園自稱受惠海洋，其實離海還有幾十公里，我們葡萄園就在海邊，甚至能聽到螃蟹歌唱。「因為在海邊才有足夠日照？」我接著問。「沒錯！葡萄需要日照，海邊沒有陰影遮蔽，所以是選址的最好答案。至於擋海風與海鹽的工作，就交給先人留下的石牆。」
這群熱血的釀酒人，幾年前就已向世人證明了成果，幾款不甜白酒均受到極高評價，讓亞速重回世界葡萄酒地圖。他們從舊歷史寫新篇章，因為過去皮庫島是以Verdelho品種所釀成的加烈酒（licoroso）聞名，只有加烈酒才能夠冠上法定產區名稱。如今，Verdelho只占全島種植面積四％，加烈酒不過是全島葡萄酒產量的一○％，生產主力已經轉成抗病且多產的在地葡萄品種Arinto dos Açores，生產形態則是不甜白酒。
3款特殊品種
礦石與海味合奏
由於酒莊（其實稱農舍比較適合）正尋址擴建，我們就借了另一位主人保羅‧馬夏度的Insula Vinhos酒莊品飲。把桌椅從屋內搬出，對著大海與葡萄園說天道地，這種享受就算沒有酒，不醉也是很難。白酒先從Verdelho開始，依次Arinto dos Açores與Terrantez do Pico等品種酒。它們各有巧妙，可是款款有著清楚的風土條件，可以立即感受來自岩石的礦物感，當然還有海水的鹹味。
菲利普花了很長時間解釋酒款，像Verdelho加上「原始」一字，就表示它與歐洲大陸同名品種不同，有著清楚新鮮檸檬味，層層柑橘屬香氣，清爽而不厚重。另外，Arinto dos Açores也非葡萄牙本土的Arinto品種！此葡萄如今是皮庫島主力，整款酒配上在地海鮮鍋（Cataplana），如同坐擁無敵海景；另有浸渣版，酸度較低，中段更厚實，適合追求豐富口感的酒友。三者中最鹹的要屬Terrantez Do Pico，是個幾乎滅絕的品種，復育成功要感謝瑪沙尼達，不到一百株，釀出的酒有分量卻細緻均衡，成熟黃色水果中伴著鹹鹹海風。
紅酒方面，歐盟禁止新植的Isabella品種算是亮點，這是一種美洲釀酒葡萄，據說毀了整個歐洲葡萄園的葡萄根瘤蚜蟲病，就是由它從美洲帶入（本身抗病）。值得一提的是，原酒款酒標上本有此品種名，二○一五年份起刻意以紅色顏料塗蓋，加上酒名取為Proibida（禁酒），反而令人好奇此酒的身世。有著無花果氣息，有點像本地黑后，帶奇特毛皮味，極特殊的品酒經驗。不過菲利普說，目前他們所有的酒款，亞洲統統沒有（居然連日本都找不到），要了解這些酒，可能需要一段時間。
世界文化遺產的價值，有很多地方需要以歷史角度閱讀。像是皮庫島葡萄園，過去只是自成一「格」的石牆遺跡，圈封那曾屬於加烈酒的盛世，但同樣石牆中，荒廢園地如今卻有了新藤與新酒。閱讀這些建築在舊事物上的新想法，才是參訪文化遺產的樂趣。「回到原土地，回到原生品種」，原來尋找新方向，有時只須回到原點。