下一個偉大的產區？

在那個年代，西西里已經是以甜酒聞名的葡萄酒產地；即便在今天，當地仍有種類豐富的原生品種，做為曾經有久遠葡萄種植歷史的遺跡。甚至以葡萄酒的角度來看，西西里都像個縮小版的義大利。多元的地形氣候、數不清的原生品種、接近非洲的炎熱乾旱，還有長年積雪的火山口。歷史上數不清的外族統治，更讓當地人對土地的情感特別深厚。

不論是釀紅酒用的奈類羅‧瑪斯卡萊瑟（Nerello Mascalese）、奈類羅‧卡普裘（Nerello Cappuccio）還是製白酒用的卡利坎特（Carricante），這些世居在埃特納（Etna）附近的品種，在我看來，竟和他們的生產者不乏相似之處。他們幾乎都在進入二十一世紀前後，才逐漸被認識接受；也都在很短時間內就被認定具備「偉大」的潛質。

在埃特納旁世居好幾代的愛麗絲‧波那科西（Alice Bonaccorsi）家族，早年和所有人家一樣，在埃特納周圍有一方自家葡萄園。照她夫婿羅薩里奧（Rosario）的說法是：「只要看得到橘子樹，旁邊一定有塊葡萄園」。愛麗絲行醫的父親，也像其他當地人，並不介意同時也釀點酒。自從謹慎又專科學農的她在一九九六年回家幫忙後，事情就變得相當不同。她在一九九七年推出的第一個年份就大受歡迎，從此愛麗絲在夫婿和一雙女兒的支持下，添購更多葡萄園，靠著農學訓練，成為以自然農法和少干預釀造備受矚目的埃特納生產者之一。

羅薩里奧回想起剛起步時，埃特納的酒廠數目還只是一隻手就能數完；甚至幾年前，即便是火山旁的大城卡塔尼亞（Catania），都還沒幾個人知道，他們位於埃特納北部的酒廠根據地藍達佐（Randazzo）小鎮到底在哪裡。如今，不只埃特納的葡萄種植者和生產者數目雙雙暴增，藍達佐成為火山葡萄酒愛好者必至的朝聖景點，甚至連酒的流行，都開始從本世紀初由紅酒獨占鼇頭，逐漸轉為近年白酒也越受歡迎。

或許是因為當地的埃特納白酒主要品種為卡利坎特（至少占六成，在Superiore等級中則至少八成），確實有鮮明的風味、陳年的潛質，還能抵抗當地嚴酷的種植環境。這種能同時有高酸和低酒精的品種，不只能捱得住連奈類羅‧瑪斯卡萊瑟品種都很難生存的超高海拔火山岩壁，還在風味上也有稜角分明的酸度和豐富礦物質；年輕時所表現的檸檬、柑桔類等清新花果香氣，甚至能在經過長期陳年後，一轉成為儼然成熟麗絲玲般的汽油風味。甚至在除了有老樹強化特質的埃特納之外，新種的卡利坎特即便在西西里南部的拉古薩（Ragusa）地區，都能有傑出表現；就連愛麗絲聽從釀酒顧問建議而採用的長期酒渣接觸釀法，都讓品種不但能維持本質，還更增添豐厚內涵，確實有潛力讓人很難忽視。

獨特風土、品種與小農

愛麗絲告訴我，她認為埃特納是因為火山活動而造就的各異火山砂土、位於高海拔的嚴酷環境葡萄園，以及眾多高齡老樹，才是讓低產量果實能保持濃郁風味，同時表現出她心目中性格獨具又有優雅風格的酒款基礎。

的確，不管是從他們近期收購的廢棄Palmento（當地用來製酒的傳統「酒窖」，內部往往設有石磨和石造酒槽等古老基礎釀酒設備），還是如今使用的工作酒廠，都找不到太多高科技涉入的蹤影；使得在她酒中由奈類羅‧瑪斯卡萊瑟和奈類羅‧卡普裘共譜出的優雅圓滑，甚至在卡利坎特中透過長期酒渣接觸培養出的濃郁豐厚，都看似渾然天成。

在我結束西西里旅程後，曾經有人問我：「你認為埃特納有可能是下一個偉大產區嗎？」儘管對於該如何丈量偉大，我沒啥頭緒。但是獨一無二的風土，性格絕妙的葡萄，甚至兼有這兩者的組合，在地球上其他許多地方，其實並不罕見。唯獨要在兩項因素以外增添的，還有真正「樂在農作」的人，願意年復一年、日復一日，不但維持熱情不滅，還能隨經驗增加而願意日日精進，那麼很有可能，假以時日，我們才會赫然發現，這些看似平常簡單的，原來已經默默的成了極不尋常而偉大的一部分。

小檔案_《喝遍義大利》

作者：陳匡民
出版日期：2015/11/12
出版社：積木文化