阿國海鮮　讓名流紛紛搶位

順著東北岸綿長的濱海公路，密集的海鮮餐廳拉出一條群雄爭霸的人工海岸線，但雪山隧道開通後，來宜蘭的遊客如織，吃海產卻都直奔南方澳或最近流行的頭城大溪漁港。

這次，跟著在礁溪有第二個家的台灣IBM合夥人總經理劉鏡清，我們轉進壯圍鄉的濱海公路旁，遇見了「阿國海鮮」。當他住礁溪時，最大樂趣就是在宜蘭各角落尋秘境兼找美食，親友皆知宜蘭哪裡好吃好玩問他就對，因為能打聽到的，深具行動力的他全試過。若不OK，再有名的店他也不推薦。

在阿國這不起眼鐵皮屋中，新鮮魚貨和老闆鎖住原味的烹調，則讓他一吃上癮！常常，劉鏡清撇雙輪馳騁在宜蘭濱海自行車道，到了這兒又會被饞意給勾進來。「碰運氣罷了，來十次，總有七次吃不到！」假日沒預約，那更是想都別想。

宜蘭海產店何其多，說實在，誰會為了一餐飯專程跑到這少了GPS就很難到的地方？沒想到這「誰」還真不少！包括藝人小S、副總統蕭萬長、立法院長王金平、前法務部長陳定南等影劇政商名流，都是常客。採訪當日，我們就巧遇前元大集團總裁馬志玲來用餐。

鐵皮屋前黑頭車絡繹不絕，為了什麼？一個字：鮮！

阿國海鮮沒有菜單，今日菜色全在進門右手邊的大冰櫃，有什麼點什麼。紅喉魚、馬頭魚、紅目鰱、小卷、角蝦……，個個碩大肥美，只冷藏不冷凍，大都是老闆陳清國清晨五點到大溪漁港精挑細選的「現流」（音ㄌㄠˊㄚ，指漁民順應潮汐所捕的最鮮貨）。正因為標榜現流，因此當雲腳生毛、海象不好時，陳清國寧可公休也不賣。

我們運氣好，採訪當日是農曆十六大潮，剛好遇到當地特產：野生粉蛤直送到府。全身皮膚黝黑發亮的阿伯拎來一大桶，只見那大小不一的粉蛤開開闔闔，像吐著透明舌頭散熱似的。陳清國撿起一顆掌心大的粉蛤說：「這大顆的快要絕種了咧！大概只剩壯圍這邊的海邊才有，我這裡最多。」



原來野生粉蛤不是天天有得吃，捕法也得採最原始的人工，每月大潮時分（農曆十三至十六），捕蛤阿伯就會用像豬八戒鐵耙一樣的蛤耙，在退潮的沙灘上來回拖曳，挖到大的叫粉蛤，小的就是我們俗稱的海瓜子。

不過，單有「現流」並不夠，還得有懂得保存原味的烹調法，才不會辜負了上等海鮮。陳清國從小在漁村長大，一天到晚跟著哥哥們乘竹筏去捕魚，愛釣魚也懂魚的他，最恨在海產店吃到一堆勾芡，後來乾脆自己下海開餐廳。沒拜師學過藝，「阿娘怎麼煮給我們吃，我就煮給你們吃！」素人料理法，讓他上的菜不流俗於一般代客料理的海產店。

例如，野生粉蛤本身肉甜汁多，陳清國就只汆燙讓粉蛤開口，再加入簡單的蔥、薑、蒜、辣椒、九層塔五味，淋上一點米酒清炒一會兒即盛盤。圓滾滾的透明蛤肉，一咬下飽脹的鮮汁就爆漿。每當粉蛤出現，每桌都非點上一盤不可！

小卷也是類似手法，汆燙後加蒜加蔥，最後再噴點香油，撒上香菜。八分熟的小卷水嫩彈牙，不取墨囊，滋味濃郁，黑了牙也無所謂！

「來阿國，一定要吃他的乾煎馬頭魚！」劉鏡清大力推薦。「他煎魚方式很特別，整鍋用晃的！」有趣的獨創手法，很多客人還會特地擠在廚房的小窗口看老闆煎魚。陳清國煎魚不用鍋鏟，只見他入油熱鍋，兩尾馬頭魚並排下，接著持鍋的手開始無間斷的晃轉，兩條魚像在油鍋裡競泳，優雅的滑過鍋面。

這手法一來可讓魚身均勻受熱，二來魚皮也不會沾鍋，翻面時，一個漂亮的空拋總引來喝采。不過因為生意好，常常七鍋同時開火，煎、炒這費力事現都交由年輕力壯、已得他真傳的兒子來代勞。重點是，煎一尾魚光是油就換了三次，因此魚皮色澤特別金黃。 酥脆的口感，讓很多人都誤以為是油炸，教人連頭帶尾的啃。挾開細白的魚肉，水分一點都沒流失，嫩嫩的好像在吃豆腐。



除了海鮮厲害，許多人其實是為了阿國的手工黑糖粉圓而來。陳清國幼時家裡作手工豆腐和粉圓，從小他就擔著媽媽做的黑糖粉圓到外頭叫賣。即使後來開了海產店，這家傳粉圓絕技仍留著以饗老顧客。

粒粒晶瑩的手工粉圓是用米苔一顆顆篩出來，加入紅糖、白糖與大量的桂圓一起熬煮，最後放在炭火上持續加熱，煙燻的甜香帶出濃濃的古早味。不過因為費工，往往假日或十人以上預定才有，常常有客人一來就先找粉圓，要是沒煮轉身就走，讓陳清國哭笑不得。

龜毛的上司令人嫌，但龜毛的餐廳老闆可是顧客的一大福音。阿國海鮮外觀看似平凡，但地板、桌面乾乾淨淨，二十年的廚房不沾油垢，木頭砧板使用前必先火烤殺菌，擦拭鍋子用一次性的餐巾紙，煎出來的魚太瘦，絕不端上桌……。

這些小地方的堅持，讓「阿國海鮮」成為大老闆們甘心舟車勞頓的理由。

＊阿國海鮮
地址：宜蘭縣壯圍鄉大福村壯濱路6段215巷6號
電話：03-930-3720、0922-937-576
價位：均時價，平均一人約300～400元
老闆自豪菜：煎魚、土雞、粉蛤、蒜炒地瓜葉、麻油烏魚膘

小檔案_推薦人 劉鏡清

現職：台灣IBM合夥人總經理
來店經歷：2～3年
來店頻率：一個月兩次
推薦主因：老闆的烹調手法能嘗出食材原味
推薦菜：香煎馬頭魚、清炒野生粉蛤