原根的冒險

自己缺乏的，常常會變成最珍貴的，但是不是最好，則是另外一回事。原根種植是許多歐陸釀酒師的夢想，因這樣的種法在歐洲幾乎已不可得。一百多年前起，沒有嫁接在抗葡萄根瘤蚜蟲病（Phylloxera）的美洲種葡萄砧木上，歐洲原生葡萄品種通常活不了幾年。但即使如此，原根種植也還算常見，如南美洲的智利或澳洲的南澳產區，位置孤立，根瘤蚜蟲病仍未傳入，可放心將葡萄原根種在土地上。

但在歐洲就變得稀有，如葡萄牙Quinta do Noval酒莊的Nacional波特酒，或法國Pouilly-Fumé產區Didier Dagueneau酒莊的Astéroïde白酒全都是原根種植，都是當地最昂價的逸品級酒款。然而，品嘗過的歐洲原根葡萄酒還是有數十種之多。最常遇到的，是產自沙質地的百年老樹園。根瘤蚜蟲無法在沙地上挖掘可辨識的通道到根部，比較有機會逃過災害。如Tarlant酒莊的La Vigne d'Antan香檳或是法國西南部的Producteurs de Plaimont釀酒合作社的Vignes Prephylloxeriques紅酒等。

有一些法國葡萄農相信嫁接砧木會讓樹汁向上流動時受阻，影響葡萄表現風土特色，即使冒著風險也要嘗試原根種植。但浪漫的熱情卻常帶著悲壯的陰影，如羅亞爾河Chinon產區的Bernard Baudry酒莊的Franc de Pied紅酒，現已因根瘤蚜蟲病而停產。也在羅亞爾河的Henry Marionnet是種植最多原根葡萄園的法國酒莊，一九九二年種的加美種（Gamay）葡萄至今都還持續釀成稱為「Renaissance」的可口紅酒，相較同酒莊嫁接的加美，顯得更加深厚有活力。以無嫁接的方式，還種了Romorantin等當地的四個品種，似乎要與根瘤蚜蟲共存並非絕不可行。

上個月拜訪松塞爾（Sancerre）產區的Vacheron酒莊時也品嘗了二○一四年份、無嫁接的L'Enclos des Remparts單一園白酒，僅是第三個年份便已頗具架式，豐潤卻又冷冽多酸。如此原根新葡萄園，明知其不可，卻又偏要去做，確實頗動人，但從釀成的酒看來，雖僅產六百瓶，確實值得一搏。

（本專欄每四週刊登一次）

小檔案_林裕森

法國巴黎第十大學葡萄酒經濟與管理碩士、法國葡萄酒大學侍酒師文憑。美酒佳餚專業作家，被譽為華人世界最好的葡萄酒作者。

小檔案_松塞爾

羅亞爾河中游的最知名產區，同名的中世紀古鎮位在離河不遠的山丘上。周圍連綿的葡萄園生產世界級的白蘇維濃白酒，因天候寒涼，多燧石與石灰岩土壤。以單一品種釀成的白蘇維濃酒風清冽多酸，常有青檸檬與礦石系香氣。也產一點用Pinot Noir釀成的紅酒和粉紅酒。