慢食風

以倍速成長的資訊社會談奢華，常常只著重在價錢、品牌與流行。然而，有一種奢華，卻是這個快速的社會越來越難取得的，那就是一個字——「慢」。

生活慢不下來，穿的、用的東西也都是快快的被生產；傳統慢速的好東西都在消失當中成為稀有，甚至連入口的味道都是。


人的口味，被食品工業的量產食品主宰，人能嘗到的味道差異，越來越少；速食化、規格化，和全球化，帶來的不只是物種與風味的滅絕，更嚴重的是，人將會逐漸失去自主的味覺，失去對傳統美味的判別能力。


很幸運的是，世界上已經有一群人，意識到這股危機。以義大利人佩屈尼〈Carlo Petrini〉領軍，於一九八六年開始推動的「慢食運動」〈Slow Food Movement〉風潮，已經從歐洲開始往全球捲動，「慢食」成為二十一世紀精緻生活家關注的議題。


慢食，並不只是慢慢吃而已，慢食主張的精神是，我們吃的東西，應該是以更緩和的步調去培植、去烹煮，和食用。佩屈尼表示，慢吞吞並非慢食的目標，慢的真義是指你必須能掌握自己的生活節奏，掌握自己的品味，世界才會更加豐富。


「捍衛優閒的享樂，是對抗瘋狂快速生活的唯一方法……，餐桌上的慢食是捍衛的起點。」這是慢食運動的宣言，而該組織已經在全球五十多個國家，吸引了將近八萬名會員。而東方的日本也有一個「樹懶俱樂部」，在推動「緩慢就是美」的運動。


訴求吃得好又能拯救地球，慢食組織致力於找出即將消失的手工食物，甚至拯救了義大利一百三十多種瀕臨絕跡的食物，例如一種中世紀美食中很受重視的西那野豬。


全世界各地的食物製造者，也逐漸發現——「小而慢」在現在反而成為利基。手工麵包師傅再度興起；在美國，用古法釀造啤酒的工廠暴增到一千五百家；而從家中菜園、農場直接拿出來販賣的農夫市集，如今變成歐美雅痞最時髦的購物。




慢食又帶動年輕人回到廚房的風潮，讓義大利、法國、紐約各地都興起了一陣下班學烹飪，學習精工慢火的烹調。食物的香氣、跟大家一起學習做菜的歡樂，甚至成為一些上班族在壓力之下的心靈綠洲。


當然，慢食最重要傳達的價值觀，並不限於在餐桌上，而是一種尊重自然的生活。仔細品味、珍惜傳統，領悟食材和物種，感激農民的耕耘，欣賞廚師手藝的態度。


有多種精緻料理，又懂得美食文化的巴黎人，早在前幾年就發展出了「fooding」的飲食哲學，就是food〈食物〉加上feeling〈感情〉，進食時必備的色、香、味，皆要以五官五感去體會，才算真正的享受，也才對得起栽種它、烹煮它的人。


與歐洲遙遙的京都，因有千年古都的歷史浸淫，至今仍循古禮生活的京都人，早已是慢食的老祖宗了。傳統簡樸的食材，與四季時令的滋味，京都人最能體會。


在台灣，美食作家葉怡蘭認為，慢食文化還沒真正萌芽。生機飲食或許是個開始，而這著重天然不加熱的生食法，卻未必能傳達回歸傳統的慢食精神。

「慢食」是一股思潮，也是一種平衡，更是人對自己生活節奏的自主意識。


也許，只是一碗平凡的牛肉麵、一塊豆腐；也許，只是撇開工作煩憂，從容享受一頓與家人在一起的晚餐，屬於慢食的滋味，其實是來自於內心回歸生命原點；當你找到了，那就是屬於你的好味道。