穿垮京都

法國印象派大師莫內的畫作「日本趣味」以妻子莫內太太為主角，不過金髮碧眼的她卻手執扇子，穿起充滿圖騰的大紅和服，哈日味濃厚。這是在十九世紀末期，和服在歐洲引起一陣流行旋風的證據之一。對當時得咬牙穿束腹內衣的歐洲女性來說，和服不僅穿來透氣舒適，繽紛的布料也具莫大吸引力。

後來，第二次世界大戰後，日本知名設計師三宅一生、山本耀司等人，從日本和服出發的靈感，席捲時裝伸展台。這股哈日風潮，也連帶影響不少設計師的創作，迪奧前設計師約翰‧加利亞諾（John Galliano）、比利時設計師德賴斯‧范諾頓（Dries VanNoten）等人的時裝設計，都能發現傳統和服的影子。

雖然，日本傳統服裝在式樣變化不大，但在布料和織品技法上大放異彩。舉例來說，京都著名的西陣織， 過去以提供皇室高級絹織物聞名，雖然得經過構圖、絲線分別染色、整經等繁複工序，但光是國家指定的不同織法，就有經織、緯織、凹凸織等十二種。

從「穿垮京都」簡單四字，點出京都人對於服飾衣著的講究更勝一切。

換句現代話，京都女性堪稱拜金女王。追根究柢，這種看重服飾的態度，除了追求美感外，更出自於嚴謹的禮數。

對受到皇宮貴族嚴格禮法影響的京都人來說，穿對符合身分的服飾是重要的。譬如，穿上和服，等於將一張大名片別在身上，不用張口說話，已經透露出個人背景：已婚婦女只能穿稱為「留袖」的和服，袖子短，約五十七至六十公分；而未婚女性穿著的「振袖」和服，袖子明顯較長，最長的袖子可達一百四十公分。一般來說，不同身分和年齡的人該穿什麼和服，可都有嚴格規定。穿錯了，就失禮。這樣的邏輯下，就連該怎麼穿也講究，小到幾公分的差距都錙銖必較。譬如，未婚女性穿的振袖，未穿鞋時，正面下襬距離地面要有五公分，但換到背面下襬距離地面就只能有一到兩公分。

因為把服飾視為禮的表現，京都人對於人的儀態之重視，也是首屈一指。最簡單一個例子，就是穿著正式服裝（無論是和服或西服），走路太快，在京都人眼中是非常沒有禮儀。動作要慢至穩陣，走路的重心要一致，身體動作不過度，平和前行︙︙，背後的邏輯其實是去除心煩氣躁，因為內在氣質才更影響外在美感。

如此細緻的堅持，從京都影響至全日本，不但顯示出日本人的嚴謹，而且對美的詮釋也有一致標準。日本服飾展現的美，從來就不是特立獨行的主張，反而像是日式庭園，是一種經過刻意安排和控制的美。

即使到了今日，日本受到西化影響，在京都以外的地方，和服鮮少粉墨登場，但穿衣禮數仍深植日本人的心裡。所以，對日本上班族來說，把正式服裝光鮮亮麗的穿出門仍是一件重要的事，從東京滿街皆是打領帶、著深色西裝的上班族就可知道。

小檔案＿品味專家：市田廣美

學歷：京都府立大女子短期大學部
經歷：演員、美容師
現職：服裝評論家、日本和服師會會長
著作：《市田廣美教你第一次穿和服就上手》等兩百餘本和服著作
成就：因卓越和服師技術，獲頒「卓越技能賞」