普里奧拉再進化

已經是第五度去普里奧拉（Priorat）了，雖是西班牙最頂級昂價的產區，但捫心自問，酒精度經常超過一五％，口味相當濃縮的普里奧拉紅酒，雖獨特，離心中理想的紅酒風味還是有些距離，但最近幾次造訪，卻一再發現普里奧拉的驚人轉化，精緻迷人的紅酒已成為主流。

如新近上市Mas Doix的Doix 2012、Ferrer Bobet的Vinyes Velles 2013、Palacios的Finca Dofi 2012等，即使跟全球風味最細緻的頂尖紅酒相比也絕不遜色。我曾經把普里奧拉產區中，風味特別細緻的紅酒形容成會跳舞的大象，現在看來，應該更像是敏捷靈活的獵豹。

如此快速且全面的轉變，在歐洲的頂尖經典產區中實不多見，普里奧拉得以如此，在於那是一個雖有悠遠歷史，但所有菁英名廠至多卻僅成立二十多年的新興產區，沒有太多非此不可的包袱，群聚了可能是全西班牙最高比例，兼具智慧與實驗精神的釀酒名師，進化的速度自然可以遠超歐洲水準，讓普里奧拉一直都扮演著西班牙酒業革新的動力。

當酒評家還在討論傳統的Garnacha與Carinena葡萄混合波爾多的Merlot與Cabernet Sauvignon的第一代酒風時，當地的菁英廠早就把重心全放在傳統品種上了。葡萄酒書都說普里奧拉紅酒濃縮厚實，多澀粗獷，但早在十年前，Palacios的L’Ermita就已經將Garnacha的精緻細膩推到史無前例的極致。而當媒體還在批評普里奧拉的過熟與高酒精時，許多當地採用更多Carinena的紅酒卻已充滿著新鮮爽朗的酸味，有些酒莊，如Terroir al Limit更早就成功地釀成全系列都只有一三％到一三‧五％酒精度的精巧均衡。

普里奧拉已不再一樣了，但更為清新秀麗，可喝性更高的酒風並非以犧牲原產風味換來的，而是釀酒師們在普里奧拉看似粗獷暴戾的環境中更貼近土地，探尋各酒村與每片葡萄園的特性，找出對應方法才能有的成就。至於釀造上，極度萃取在當地已經顯得過時老氣，順應自然的無為釀法早成王道。

小檔案_Mas Doix

位在海拔較高，比較冷涼的Poboleda村內，由Doix家族與Valenti Llagostera在1998年創立，擁有15公頃的葡萄園，包括一片於1902年種植的Cariñena老樹園。旗艦酒Doix即以此園的Cariñena混調80年的Garnacha老樹園而成。