新調配時代

近幾年，對威士忌稍有涉獵的朋友應該多少留意到，新推出酒款中「年份」都從瓶身上消失了。原本熟悉的十年、十二年等標示沒了蹤影，還常冠上各具意義的命名──這樣的威士忌簡稱「NAS」（No-Age Statement，無年份威士忌），品項橫跨中低價位基本款到高價限量款，將成未來主流。

其中緣由，一般雖公認應與威士忌全球風行、致使各蒸餾廠窖藏的足齡原酒嚴重不足有關，遂不得不隱去年份以減輕壓力。但追求更開闊、更具彈性、不受限囿的可能性也是原因。

此際，威士忌發展之多元繽紛可曰空前，最明顯是調酒師的地位與重要性被大幅高舉，有時還凌駕品牌或酒廠既定路線和形象，宛若藝術家與創作者般，各種意圖、創想甚至實驗、冒險都被容納，堂堂問世。這是，新調配時代。且不獨威士忌，在許多飲食類別裡都正隱隱然發生著。

若更往前回看，調配在以前也曾主宰過這世界：調和威士忌、義式咖啡豆、混合調配茶……。只不過當時大多出乎產製條件限制或品牌經營的考量，將不同來源和等級的素材予以混合，調配出品質穩定均一或符合市場口味與需求的商品來。

所以，當時代往前演進，飲食享樂與感官悅樂益發精細講究，促使我們一路往產製源頭與細節追溯、區分：單一年份、品種、產區、莊園……，約從上世紀末九○年代起，「單一」風潮全面席捲至今。

二○○八年我曾以一篇〈單品、單一正風行〉細說此中脈絡，也同時預測調配不死，將轉化為另一嶄新面貌重回浪頭。而這時刻似是已經到來。迥異於舊調配時代的濃厚折衷意味，新概念的調配，立足於「單一」時代對每一環節之精緻可能性的強大探索基礎上，再加上「人」、亦即調配者的創作野心和宏圖，精彩可期。