京都歷久不衰的代表性景點清水寺：穿梭時光隧道，走逛千年歷史主題公園

玩京都，不懂歷史就太可惜！
最會說故事的旅行長，一趟穿越時空的京都之旅就此出發！

──為所有京都旅人而寫的走讀指南──
文化的京都，日本的京都；旅人的京都，世界的京都。
在京都，總有一段段時光，隨時等待你造訪。

「歷史令一個景點變得更有意義，
把我們自身和這個世界的演進，在某一個時間點結合為一。
這是我喜愛京都的原因，在這裡，
隨處可以找到那古往今來的時光隧道之入口。」──工頭堅

京都處處有故事，一駐足，便不意與往日輝光相會；
一轉身，又被現代魅力大大驚豔！

• 下鴨神社、伏見稻荷大社，和最早的京都氏族有何淵源？
• 清水寺、平安神宮等經典景點，因什麼時空背景而登場？
• 嵐山、宇治等名場所，承載了哪些王室貴族的故事？
• 二条城之外，戰國群雄的野心還留存在哪些地點？
• 京瓷、任天堂、新風館，呈現出近、現代京都的什麼魅力？

旅行長工頭堅多次遊訪京都，深深感受這座城市的節氣、氣氛、氣質。為了回應自己身為旅人對這迷人古都的好奇，醉心歷史的他親身踏訪70多處景點，細細品味京都的獨有氣韻──儘管歷經多次戰亂、天災，卻一再如浴火鳳凰煥然新生，始終保持從容底氣。

工頭堅以時期為次序，串接起旅人耳熟的各色名勝，一一探尋千年古風底蘊，亦不忘在旅行中體會現代時尚魅力。這趟京都身世之旅，從平安京前的先民氏族與神話開始，貫穿奠定重要基礎的平安時代，走過鎌倉到江戶時代的興衰起落，並一路漫遊到明治維新之後的現代風貌，帶你看見今日景致，如何在時間甬道中發展成形；而各色具足輕重的歷史要角，亦紛紛現身登場。

本書是工頭堅走讀京都1300多年的紀行，也是一份為所有旅人開展時光旅行的請帖：邀請你以此為起點，走進你自己的京都時光。

《工頭堅的京都時光：從飛鳥時代到昭和地景，走讀千年古都的前世今生》（圖片來源：木馬文化提供）

書名：工頭堅的京都時光：從飛鳥時代到昭和地景，走讀千年古都的前世今生
作者：工頭堅
出版社：木馬文化

※以下內容經授權摘自《工頭堅的京都時光：從飛鳥時代到昭和地景，走讀千年古都的前世今生》，未經同意請勿擅自轉載

四、清水憶往

七七八年

清水寺

或許有些人會感到驚訝，我第一次來到京都是1981年，至寫作的此刻，已然超過40年。當時是與家人的初次海外旅行，事隔如此之久，若不看相片，要說記得什麼細節，那也是虛妄。但的確有許多印象或畫面，是一直烙印在記憶中的。

再次回到京都，已是相隔20多年後的2005年，當時激動的我，曾在自己的部落格上寫下這些文字：

清水寺，是個無需太多言語的名字。這是全世界的人來到京都都要拜謁的場所；也是所有團體行程中不可或缺的景點；相對地來說，有關清水寺的文字已然太多，似乎有些無從說起的感覺。正確地說，位於京都東山的這座寺院，應該稱作「音羽山清水寺」，因為祂並非唯一的清水寺，而是日本全國數十座清水寺的總本山；清水舞台素樸的深色原木材質，是我少年時對於日本所留下的少數深刻印象之一。

看多了台灣廟宇雕樑畫棟的風格，總覺那怎麼看也不像個清修之地；心目中的淨土，似乎就應該像清水寺這般。

少年時的理解與記憶當然有所失真。我固然誤解了廟宇在塵世中的社會意義，也誤將清水寺擺進記憶中閒雲野鶴的深山林內，忘記了寺前熱鬧的數條坂道；事實上，清水寺堪稱是京都最熱鬧的觀光區，和「清修」二字，似乎只剩下遙遠微薄的精神連繫。

盛夏的週日午後，我在京都驛買了500日圓的一日券，坐上前往清水寺的一百號公車；時刻已近下午四點，在其他寺廟開門時間較早的考量下，將清水寺排在午後最晚造訪的景點，是適合的。

並沒有刻意選擇一條人較少的上山之路，我只是遵照指示在「五条坂」下了車。很容易地，找到上山的方向──就是最多計程車下山的地方──緩步上坡。後來我才弄清楚這條坂道前段是「五条坂」，後段右側是「清水新道」，也就是以擁有眾多販賣清水燒的店家聞名的「茶碗坂」；一般團體會直接乘車到五条坂頂端與清水坂交界處的市營停車場，可以少走一段路。

我選擇了人車稀少的茶碗坂前行，一路上默默複習著關於清水寺的人物與傳說。

對於歷史，我始終保有著濃厚的興味。歷史令一個景點變得更有意義，把我們自身和這個世界的演進，在某一個時間點結合為一。這是我喜愛京都的原因，在這裡，隨處可以找到那古往今來的時光隧道之入口。當然，即使不去理解這些歷史背景，清水寺依然可以令遊客興味盎然：有著豐富而各異其趣的拜殿與參拜方式，有排隊才能取一瓢飲的音羽靈水，還有，清水坂上販賣的各式京都名產⋯⋯

清水寺，是一座「京都歷史主題公園」。

在這個熱鬧的週日午後，我和許多來自世界各地與日本全國的美麗身影擦身而過；讓心中對於這座古都的所有想像，鮮活甦醒。

「清水寺」與「金閣寺」和「嵐山」齊名，同為千年古都京都的「三大名勝」，是京都最具代表性的熱門景點之一。 （圖片來源：木馬文化提供／攝影：工頭堅）

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根據寺方的記載，早在西元778年，來自奈良的賢心和尙因託夢朝北而來，發現一涌清泉由音羽山流出形成瀑布，而在一旁草庵中修行，遇見高齡200歲的老仙人行㕡居士託付給他千手觀音像，於是就在此開山奉持，並命名「音羽之滝」。

兩年後，一名武士因為打獵逐鹿意外來到此地，與賢心和尙邂逅，他深感這是位世外高人，便出錢捐地並協助建立寺院，並基於這股泉水而命名為「清水寺」。這位武士有著很長的名字，他便是當時效命於皇室的武將，坂上田村麻呂，漢字也寫做「田村麿」或「田村丸」；正如秦氏自稱是由秦始皇後代，而這位田村麻呂的祖先，也是渡來系「東漢氏」的阿智王，據說（請注意只是據說）是後漢靈帝的曾孫。

當時的渡來人，要在異鄉立足，似乎總得說出一個當地人從傳來的書中讀過的名號，即使以今日的邏輯來推論，無論是否屬實，亦是可理解的。

桓武天皇在西元794年定都平安京，已是傳說中清水寺開山的十多年後。此時的坂上田村麻呂則被派去征討「蝦夷」（唸作えみし〔emishi〕或えぞ〔ezo〕），也就是日本東北一帶尙未歸順大和朝廷的原住民部落之統稱。當時桓武天皇派遣大伴弟麻呂、坂上田村麻呂共同率軍遠征。雖然兩個都是麻呂，但大伴氏（伴氏）原本就是大和朝廷古代的豪族，再搭配一位渡來人後裔的武將，簡直就是「魔戒遠征隊」了。田村麻呂並受封為「征夷大將軍」—沒錯，後世的武將欲登上最高位階，求的都是這個頭銜。

當時蝦夷有位勇猛善戰的部落頭目叫做アテルイ（aterui），漢字寫為「阿弖流為」。他率領部落與朝廷軍隊周旋許多年；直到西元802年，アテルイ和另一位部落首領もれ（more，漢字寫為「母禮」）終於降伏，帶領一群族人跟著兩位麻呂回到平安京。雖然田村麻呂為兩人求情，並建議讓他們回去繼續統治東北，但在那些不食人間煙火的貴族意見下，二人最終難逃被斬首的命運。

清水寺的山號為音羽山，主要供奉千手觀音，是京都境內最著名的名勝古蹟，一年四季前來朝拜的香客或來訪的觀光客絡驛不絕。（圖片來源：木馬文化提供／攝影：工頭堅）

如果留意的話，當你喝完音羽之滝的水要離開時走下坡道，路旁就有一座很大的石碑，刻著「北天之雄 阿弖流為 母禮 之碑」，畢竟古代雖是蠻族反賊，但在現代崇敬，便在對他們懷抱善意的田村麻呂開基的清水寺中，立下這塊彰顯碑。這，是不是你去清水寺從來沒聽人說過的故事？

當我翻找相片，發現自己多年前便曾隨手拍下這塊石碑與說明，雖然邊走邊拍有點模糊，但還是留下了紀錄。

附帶一提，隨著阿弖流為和母禮的歷史地位平反，過世後1200年許多紀念的作品問世，包括小說改編的劇集《火怨》，分別由大澤隆夫和北村一輝飾演，高島政宏飾演坂上田村麻呂，配樂則由川井憲次作曲，這麼一說，是否又更有畫面？

當然，經過1000多年的流轉，目前旅客們所參觀的清水寺，已是經歷代擴建而成的龐大建築群；本堂和舞台則是由德川家光在1633年重建，未使用一根鐵釘，並於近年進行整修。祭祀的神佛也涵蓋了佛教與神道，可說是精華濃縮的日本信仰展示場，對於西方旅客更是極好的入門款；而對於進階版的宗教旅人，清水寺的奧之院、本堂、朝倉堂、太產寺，更占了「洛陽三十三所觀音靈場」五個位置。再加上周邊清水坂、二年坂、產寧坂等周邊好逛的坂道風情，以及本身的仁王門、三重塔以及鄰近的八坂塔，都是絕好拍的場景，也難怪成為京都歷久不衰的代表性景點了。

儘管清水寺周邊似乎永遠是人滿為患，但每隔一段時期，我依然很樂意回去走走；感覺每次總有尙未被發掘的細節，等待著旅人的關注。