日系啤酒廠吹起職人精釀風

隨著台灣的精釀啤酒風潮日盛，讓人痛快暢飲的啤酒吧也如雨後春筍。在這百家爭鳴的新市場，日本商業大廠怎能缺席？日本三得利（Suntory）搶先與創造台灣萬騰餐飲集團合作，在信義區打造「Lighthouse Beer Bistro」餐酒館，這也是三得利首間海外形象店，店裡不但有旗下頂級啤酒「The Premium Malt's」全系列，更有之前在台搶翻天的「釀造家之夢」，均以生啤呈現。

過去你在居酒屋喝生啤，是大口酣暢，在這兒卻讓你細細品飲，可以選擇每種都來一點的「試飲組」，甚至是一整杯只要泡沫的「Milk」。這裡的生啤，泡沫特別濃厚，仔細看所謂完美的一杯，就是將杯身傾斜四十五度，湊近出酒口往前注入七分滿，再往後推出豐盈飽滿的雪白泡沫，就像杯蓋，不但能凝聚香氣，也可防止啤酒氧化。這種講究細節的經營方式，宛如精釀啤酒吧。「大廠精釀化」也是該品牌轉虧為盈的關鍵。幕後推手，就是現任三得利啤酒社長水谷徹。

水谷徹是三得利集團的一名猛將，當他就任威士忌事業部時，曾讓乏人問津的「角瓶」威士忌，以Highball（調酒名稱，威士忌加入通寧水調製而成）站穩銀座酒吧。接任啤酒社長後，「我們要做的，就是用大廠的規格，做出符合日本人飲食文化的精釀啤酒。」水谷接受《alive》專訪時表示。在啤酒的世界裡，大廠彷彿是種原罪，尤其當精釀風氣更盛，外界對於大廠的印象卻始終停留在粗糙。水谷提出反駁：「精釀的定義不應只看規模，好比一家美國波士頓的精釀啤酒廠，一年能產三千萬箱，產量已相當大。」為了打破外界「大廠無好酒」的迷思，身為大廠代表的他當然也四處考察，但他發現歐美個性鮮明的精釀啤酒，與日本的和食味蕾難以搭配，「好比IPA（Indian Pale Ale，印度淡啤酒），單喝很滿足，但因風味太重，很難一杯接著一杯。」

於是，他們在武藏野成立微型實驗酒廠，捨棄米、玉米等副原料，運用歐洲的二條大麥，與捷克農家契作的濃香啤酒花以及地下清流天然水，經過二次熬煮，引出麥芽的濃郁，把自家的皮爾森（Pilsner，一種下層發酵的啤酒類型）啤酒升級。「大廠的好處在於更完善的設備與技術，加上我們擁有一群有『職人精神』的釀酒師，每天都在精進，連美國的酒廠喝到，都以為我們是精釀。」水谷笑說。

另一款「釀造家之夢」，也是武藏野釀酒師們的最新力作。「市面上越來越多標榜Premium的競品，於是我們以成本高、少量生產也無妨的概念，讓釀酒師們盡情發揮。」水谷說。經過銅鍋三次熬煮的工序，釀造家之夢的口感更加濃郁，微甜中帶苦，與各種食物都搭配。

「大家對精釀啤酒的想法，可能像是一位藝術家，期待他變化出各種令人驚喜的風味。但我覺得精釀精神，更像是日本職人，不斷精進、嚴守著最高的品質，從生產、溫度、杯子、直到送到你口中的那一刻都負責。」水谷說。