搭郵輪進入鐵達尼號的歷史
移動的生活
今年暑假，歐洲有幾個重量級藝術活動，我早就計畫前往朝聖。但暑假機票昂貴，為節省旅費，我決定五月下旬的淡季，提前飛往倫敦。
可是，藝術活動在六月下旬才展開，突然多出四週時間，心裡卻毫無想法。就在此時，一封郵輪公司的促銷郵件出現在我的Gmail信箱。我打開一看，簡直就是夏季午後的及時雨，不只時間恰好、郵輪價格更是優惠。我沒有多考慮，匆匆在網上訂了同一艘船的相連兩段行程。下訂單時，我只知要從倫敦出發，繞行英國及愛爾蘭一周、接著向北往挪威，二十天後，回到倫敦。但，究竟從哪個港口出發、停靠哪些港口？事前毫無了解。
飛抵倫敦，我才發現登船港口在離倫敦二小時火車的南安普敦（Southampton）。南安普敦？我似乎有些印象，但十分模糊。我對地理一向糊塗，也沒有興致深究。直到我上了郵輪，拿到航程表，發現貝爾法斯特（Belfast）列在停靠港口名單上，頓時腦門洞開，鐵達尼號（Titanic）的銀幕形象也剎那間躍然眼前。北愛爾蘭首府貝爾法斯特就是建造當時世上最巨大、奢華鐵達尼號的哈蘭德與沃爾夫造船廠（H&W）的所在地，而南安普敦正是首航啟程的港口。不只如此，此行也將停靠在愛爾蘭的科夫（Cork），更是鐵達尼號沉沒在大西洋前的最後停靠港口，不過當年的名字是昆士敦（Queenstown）。
我不知道有多少人會想搭郵輪去了解鐵達尼號船遇難事件？雖然卡梅隆導演的《鐵達尼號》電影，有著傑克和蘿絲的悽美浪漫故事。但我個人確定沒有這種想法，只是誤打誤撞，如同跌入大樹下洞穴的愛麗斯，有了一趟夢遊般的「鐵達尼」行程。
六○到九○年代的貝爾法斯特，因北愛爾蘭持續的恐怖活動，廣受媒體報導而為世人所知。但是，自一九九八年「北愛爾蘭和平協議」簽署後，已經淡出新聞舞台。迄今，雖然依舊可見當年衝突留下的痕跡；不過，外來遊客的第一印象，或許更明顯的是：鐵達尼號。
鐵達尼博物館（Titanic Belfast）那座龐大建築物，矗立在拉貢河（River Lagan）岸的東北方，是相當耀眼的地標。從市政廳，順著正中央的Donegall Pl.道路向北走，沿途可見鐵達尼號有關的招牌、旗幟、雕塑、紀念品店等。然後，向東轉到High St.路，往路盡頭高聳的鐘樓（Albert Clock）行去，直走到了拉貢河邊，遊客歡迎的大魚雕塑（Big Fish）就在那裡。接著跨過那座線條簡潔的拉貢橋（Lagan Bridge），沿著河濱步道，向東北方行去，更多有關鐵達尼的物件、路標出現在沿途。這段約四十五分鐘的步行路程，無疑是建造鐵達尼號的貝爾法斯特的一堂城市歷史課。
鐵達尼博物館不只詳細介紹鐵達尼號的建造背景、過程、航程細節、船員、乘客背景及有關的點點滴滴，展示的文物、照片、書信、錄音⋯⋯，鉅細靡遺，更模擬建造過程的現場，供參觀者親身體驗。
一九一二年，當時號稱有史以來最大、最奢華的鐵達尼號首航，吸引了世界矚目。如果，航程照計畫順利抵達紐約，原本也就是工業化時代另一項創新紀錄，不久就淹沒在許許多多後起紀錄之下，為世人遺忘。然而，不可預期的意外，讓它直到一百零五年後的今天，依舊受到關注。不只是歷史學者、科學家追蹤的研究議題；甚至貝爾法斯特這座十八世紀工業革命興起的重要城市，也持續被提起。
一九○○年代，貝爾法斯特有世界最大造船廠、亞麻紡織廠，男人造船、女人和童工在紡織廠工作，生產的菸、酒、玻璃等產品，銷售全球。當時，貝爾法斯特的產品地位，形同六○年代後「台灣製造」、八○年代後「中國製造」扮演的角色。當然，博物館展示的當年工廠的工作環境和工資，若依今天標準來看，無疑是典型的「血汗工廠」。
若不是搭了郵輪，若非大導演卡梅隆的電影《鐵達尼號》，我也不會走進貝爾法斯特鐵達尼博物館。這種偶然的機緣，我認識了工業革命興盛一時的城市，也感嘆物換星移的城市消長。
走出大門，回頭再看了一眼博物館，仍難以相信，聚集有史以來最豐碩資源建造的鐵達尼號，會在高調出場後，短短四天就沉入北大西洋海底。返回的路上，蕭條的街景及早年恐怖活動殘留的痕跡，相較於曾經的繁華，也令人唏噓。這種攀抵極致頂峰後的驟然隕落，所帶來的錯愕和不捨，或許就像嚥入喉的愛爾蘭健力士啤酒，那股濃郁麥香混搭中藥般苦澀的滋味。郵輪離開貝爾法斯特時，我坐在甲板上的戶外酒吧，望著逐漸遠去的陸地。啜了一口摻了威士忌的愛爾蘭咖啡，似乎也開始欣賞愛爾蘭人「清醒的醉著」的生活態度。
可是，藝術活動在六月下旬才展開，突然多出四週時間，心裡卻毫無想法。就在此時，一封郵輪公司的促銷郵件出現在我的Gmail信箱。我打開一看，簡直就是夏季午後的及時雨，不只時間恰好、郵輪價格更是優惠。我沒有多考慮，匆匆在網上訂了同一艘船的相連兩段行程。下訂單時，我只知要從倫敦出發，繞行英國及愛爾蘭一周、接著向北往挪威，二十天後，回到倫敦。但，究竟從哪個港口出發、停靠哪些港口？事前毫無了解。
飛抵倫敦，我才發現登船港口在離倫敦二小時火車的南安普敦（Southampton）。南安普敦？我似乎有些印象，但十分模糊。我對地理一向糊塗，也沒有興致深究。直到我上了郵輪，拿到航程表，發現貝爾法斯特（Belfast）列在停靠港口名單上，頓時腦門洞開，鐵達尼號（Titanic）的銀幕形象也剎那間躍然眼前。北愛爾蘭首府貝爾法斯特就是建造當時世上最巨大、奢華鐵達尼號的哈蘭德與沃爾夫造船廠（H&W）的所在地，而南安普敦正是首航啟程的港口。不只如此，此行也將停靠在愛爾蘭的科夫（Cork），更是鐵達尼號沉沒在大西洋前的最後停靠港口，不過當年的名字是昆士敦（Queenstown）。
我不知道有多少人會想搭郵輪去了解鐵達尼號船遇難事件？雖然卡梅隆導演的《鐵達尼號》電影，有著傑克和蘿絲的悽美浪漫故事。但我個人確定沒有這種想法，只是誤打誤撞，如同跌入大樹下洞穴的愛麗斯，有了一趟夢遊般的「鐵達尼」行程。
六○到九○年代的貝爾法斯特，因北愛爾蘭持續的恐怖活動，廣受媒體報導而為世人所知。但是，自一九九八年「北愛爾蘭和平協議」簽署後，已經淡出新聞舞台。迄今，雖然依舊可見當年衝突留下的痕跡；不過，外來遊客的第一印象，或許更明顯的是：鐵達尼號。
鐵達尼博物館（Titanic Belfast）那座龐大建築物，矗立在拉貢河（River Lagan）岸的東北方，是相當耀眼的地標。從市政廳，順著正中央的Donegall Pl.道路向北走，沿途可見鐵達尼號有關的招牌、旗幟、雕塑、紀念品店等。然後，向東轉到High St.路，往路盡頭高聳的鐘樓（Albert Clock）行去，直走到了拉貢河邊，遊客歡迎的大魚雕塑（Big Fish）就在那裡。接著跨過那座線條簡潔的拉貢橋（Lagan Bridge），沿著河濱步道，向東北方行去，更多有關鐵達尼的物件、路標出現在沿途。這段約四十五分鐘的步行路程，無疑是建造鐵達尼號的貝爾法斯特的一堂城市歷史課。
鐵達尼博物館不只詳細介紹鐵達尼號的建造背景、過程、航程細節、船員、乘客背景及有關的點點滴滴，展示的文物、照片、書信、錄音⋯⋯，鉅細靡遺，更模擬建造過程的現場，供參觀者親身體驗。
一九一二年，當時號稱有史以來最大、最奢華的鐵達尼號首航，吸引了世界矚目。如果，航程照計畫順利抵達紐約，原本也就是工業化時代另一項創新紀錄，不久就淹沒在許許多多後起紀錄之下，為世人遺忘。然而，不可預期的意外，讓它直到一百零五年後的今天，依舊受到關注。不只是歷史學者、科學家追蹤的研究議題；甚至貝爾法斯特這座十八世紀工業革命興起的重要城市，也持續被提起。
一九○○年代，貝爾法斯特有世界最大造船廠、亞麻紡織廠，男人造船、女人和童工在紡織廠工作，生產的菸、酒、玻璃等產品，銷售全球。當時，貝爾法斯特的產品地位，形同六○年代後「台灣製造」、八○年代後「中國製造」扮演的角色。當然，博物館展示的當年工廠的工作環境和工資，若依今天標準來看，無疑是典型的「血汗工廠」。
若不是搭了郵輪，若非大導演卡梅隆的電影《鐵達尼號》，我也不會走進貝爾法斯特鐵達尼博物館。這種偶然的機緣，我認識了工業革命興盛一時的城市，也感嘆物換星移的城市消長。
走出大門，回頭再看了一眼博物館，仍難以相信，聚集有史以來最豐碩資源建造的鐵達尼號，會在高調出場後，短短四天就沉入北大西洋海底。返回的路上，蕭條的街景及早年恐怖活動殘留的痕跡，相較於曾經的繁華，也令人唏噓。這種攀抵極致頂峰後的驟然隕落，所帶來的錯愕和不捨，或許就像嚥入喉的愛爾蘭健力士啤酒，那股濃郁麥香混搭中藥般苦澀的滋味。郵輪離開貝爾法斯特時，我坐在甲板上的戶外酒吧，望著逐漸遠去的陸地。啜了一口摻了威士忌的愛爾蘭咖啡，似乎也開始欣賞愛爾蘭人「清醒的醉著」的生活態度。