各有故事的年份

三月中試飲了八百餘款二○一六年的布根地葡萄酒，月底又回頭拜訪當地十多家酒莊，加上年前的桶邊試飲，品試的樣本已達千餘款之多。照理說，應足以為此經歷嚴重霜害、冰雹而產量銳減，葡萄農為艱辛的天候條件與霜黴病折磨不已的歉收之年下一個定論。但其實，這是一個充滿彩蛋與陷阱的奇妙年份，品試越多的結果卻可能越難一言以蔽之。每一瓶酒都可能是特例，都有自己的二○一六年的故事。

舉昨日拜訪的新銳酒商班傑明‧拉魯（Benjamin Leroux）為例吧！

到的時候沃爾內（Volnay）村莊級酒正在進行裝瓶，共只有六桶，約一千八百瓶，不到平時的一半，但即使如此低產卻還是靠混進約三桶包含Les Mitans和Les Santenots在內的一級園葡萄才湊成，算是送給酒迷們的禮物吧！他的二○一六年沃爾內不只釀出絲滑的精細質地，還深藏充滿生命力的律動和村莊級酒少有的綿長餘味。只有四桶的玻瑪（Pommard）村莊酒也混進近半一級園葡萄釀成比往常更結實深厚的美味村莊酒。

但位在沃爾內村內的一級園Clos de la Cave des Ducs因有房舍與石牆保護，完全不受霜害影響，意外有如常的產量與酒風。位在夜丘區的哲維瑞—香貝丹（Gevrey-Chambertin）是二○一六年較少受霜害影響的村子，大部分的酒都非常豐滿可口，但班傑明的Gevrey村莊酒卻更為內斂，保有新鮮與爽脆質地，原因卻是更為曲折。一般布根地的村莊級紅酒都是在小型橡木桶進行培養，但二○一六年的地方級Bourgogne紅酒大減產使得一個原本要用來培養Bourgogne用的五千公升大型木槽無酒可裝，未免木槽因乾燥而龜裂滲漏，班傑明決定將唯一產量較多，足以裝滿五千公升木槽的Gevrey-Chambertin放進去培養。為酒帶進較少氧氣的大木槽於是成為這款酒年份風格的一部分因素。

班傑明說這也許是他經歷過最辛苦疲累的年份，但卻也學到更多。我想將來他會採用更多的大木槽吧。