尋訪部落當泰雅獵人

路線：羅東→大同鄉崙埤村（從阿雄家出發）→中嶺越嶺道→哈盆越嶺道 →福山村→烏來

泰雅獵人阿雄在山裡獵到一隻山羌，喜孜孜返回部落時，卻遇到臨檢：「為什麼打山羌呢？」警察質問。

「我沒打『三槍』啊，我只打了一槍！」阿雄不知故意，抑或聽不懂，換到四萬元罰單，讓他打了好久的零工才還清。

我問他，一隻山羌能賣多少錢？沒想到，他卻正色說：「我打來吃的，不是打來賣的。」

原來，阿雄堅持做泰雅族「傳統獵人」，獵物只打來與族人分享，是不賣的。而他所謂的「傳統」，亦即遵守「祖訓」（gaya）—就像入山，一定會在獵徑入口獻酒，祈求祖靈帶來獵物、保佑平安，歸來時，也要在同樣的地方，感謝祖靈賜予。

我在宜蘭大同鄉崙埤村的阿雄家中，看到木槍、長矛、魚槍、魚荃、鋼珠獵槍、弓箭等，還有黃藤編織的背簍、山羊皮衣、山羌皮衣、檳榔包、竹菸斗、背新娘的椅座等，都是他在山裡就地取材，再從父親或長老那兒學怎麼打造製作的。這些技藝本來是人人都有的，現在卻瀕臨失傳。所以，宛如一間小型泰雅文物館的家就更彌足珍貴，成為他設立「泰雅獵人學校」的教室。

但更大的教室在山上，也就是他所謂的「傳統獵場」—日治時代「哈盆部落」的領域，包括福山植物園和哈盆自然保留區。此次入山，即是獵人學校課程之一。

阿雄在前帶路，說我們走的是日治時代的「中嶺越嶺道」，果然，某些路段仍殘存駁坎遺跡，但路面已縮成獵徑般狹窄，難以想像當年曾是馬在跑的「馬路」，一路直通哈盆部落，再連接「哈盆越嶺道」至福山部落。前者長約二十公里，後者約十二公里，我們預備花兩夜三天走出去。

由於午後才入山，無法到處逗留，我們必須在天黑前趕到阿雄的獵寮，不然會有失足危機，因為中嶺越有好幾段崩塌，必須迂迴繞道，改切獵徑，讓我深深感受到，大自然正在收回失土。但我們身上可背了十多公斤的大背包在走啊（沒經驗，帶了許多無用之物），所以，幾乎是手腳並用，攀上攀下，才勉強跟上身手矯健的阿雄。

就這樣跌跌撞撞了五公里，抵達了藏在柳杉林中的獵寮—實際上是一面大塑膠布，綁在幾根樹幹的斜遮棚。卸下背包後，我們就跟著阿雄去砍材。當柳杉轟然倒下後，赫然發現上面附生著好幾株阿里山豆蘭和白石斛蘭，幸好我們眼尖救下，移植到獵寮旁的柳杉，希望下回來的人有機會看到花開。煮飯時，阿雄突然抓出一隻老鼠來烤，說是他的下酒菜。原來是陷阱捕來的黃金刺鼠。雖然他很慷慨地要與我們分享，但僅有數人試吃鼠尾巴，其餘的，包括被他視為珍饈的心肝腎，通通讓給他獨享。

第二天，我們走出柳杉林，又遇到一大片難以穿越的高大芒草，幸賴阿雄砍路，但我的長袖已然刮到起毛。我們在芒草中走走停停，阿雄不時指出，看似平常的拱痕、食痕，說是野獸出沒的獸徑。多虧他的眼力，我們才能辨別山豬、山羌或水鹿走過，公的，母的，有多大，從何來，從何去。

「不久前有隻母山豬，帶著一群小山豬從這裡經過，腳後跟還滑了一下……。」聽得我們一愣一愣，也蹲下來研究地上凌亂的蹄痕，但看不出所以然，直至他解釋這種認定的理由—某個蹄痕有溜的痕跡，我們才假裝看懂似地讚歎他。甚至他也可從蹄痕判斷動物是否病了，我半信半疑，但也不得不佩服他的觀察力。最奇妙的是，有個地方他特別琢磨了一下，說從蹄痕研判，極可能是幾天前，有隻雲豹追蹤落單小山豬留下的，還將大小形容一番……由於描述生動，讓我們眼睛都亮起來，好像真的看到雲豹了。

下午三點不到，終於氣喘吁吁抵達了獵寮—仍是大遮棚。接著我們分頭砍樹、升火，準備提前晚餐，因為今晚阿雄要帶我們夜獵，看看能否打隻飛鼠什麼的野味烤來下酒。晚餐時，傳來黃嘴角鴞和領角鴞的叫聲，飛鼠的哨聲更是此起彼落，我們戴起頭燈沿溪搜尋，可是找了半天，毫無所獲。阿雄怪說今晚月光太亮了，不易發現飛鼠的眼睛。通常飛鼠只要被探照燈掃到，眼睛就會反光發亮，好像被點了穴道般無法動彈，只能坐以待斃。

隔天清晨起床時，久違的陽光竟然從樹梢灑下來，令人神清氣爽。隨後，我們換穿溯溪鞋，一步一步朝哈盆部落遺址涉水走去，到了哈盆，只見河階台地已成一片叢林，要不是阿雄用開山刀砍路上去，出現了駁坎和石階遺跡，誰知這裡曾有過日治駐在所、蕃童教育所和療養所呢？

探索過遺址，阿雄與我們辭別，折返中嶺越，我們則循哈盆越嶺古道繼續走，這時才開始遇見人。哈盆古道果然如阿雄所言「就像一條高速公路」，整治得很用心，修橋鋪棧道，讓它幾乎沒有升降，途中難免有崩塌、崩壁、倒木，但一路蔥蘢蓊翳，蕨類叢生，走起來賞心悅目，暢快舒適。

想要置身蟲林鳥獸的天地，也許該整治的是人類的心態，才能維持大自然本色吧！

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遊程花費時間：阿雄安排的行程為二夜三天

旅行難易度：中

特殊旅行配備：輕裝登山。需要頭燈、登山杖、睡袋、長袖（冬天需禦寒衣物）、帽子、乾糧。強烈建議穿長筒雨鞋。雨衣或防水透氣外套。

旅遊資訊：泰雅獵人阿雄（Ashong，吳秉宗），電話：0960-147-410