皇家之都找尋土耳其咖啡香

奧地利首都維也納，提供豐富的皇家古蹟與各式各樣的美好文化，洛可可宏偉宮殿、咖啡屋與新釀酒莊，在維也納共織動人的樂章。

漫步在美泉宮（Schonbrunn）的花園與豪華大廳，儘管這座有著一千四百四十一間房的宮殿僅是一座夏宮，並非哈布斯堡王朝的主要根據地，但還是會讓你彷彿置身於中歐的宏偉帝國。英國出生、目前擔任解說員的約翰喬瑟夫．切寧（John-Joseph Cheyne）這麼說道：「你必須以生活在十八世紀的角度來看這座宮殿。對我們而言，金碧輝煌的裝飾很重要，但對當時的人們來說，照明與吊燈才是重點。」

美泉宮趕上十八世紀的歐洲中國熱，三間房間裝上中國漆質天花板，與周遭白色、金色洛可可風格完美融合，然而這片富麗堂皇中，一件家具特別突出。一八四八至一九一六年期間在位的法蘭茲．約瑟夫一世（Emperor Franz Joseph），在寢室角落擺著一張棕色行軍床。切寧告訴我們：「奧地利陸軍軍官執勤時會睡在那樣的床上，而法蘭茲．約瑟夫相信自己是在為上帝執勤。」

雖然這位兢兢業業的君王盡了一切努力，但哈布斯堡王朝的好運依舊在他過世兩年後用罄，最後一位君王在一戰尾聲被逐出。然而，奧地利能有今日的風貌，還是得歸功於這個長壽又豐富的朝代，這個朝代讓維也納的公共建築，使世界其他許多大型首都相形見絀。

據說維也納第一間咖啡館的出現，緊挨著最緊張的年代。一六八三年九月十二日，圍攻維也納的二十萬鄂圖曼土耳其大軍被擊退時，留下幾個裝著奇怪乾燥豆子的袋子。因此，維也納的咖啡館被聯合國教科文組織列為「無形文化遺產」。

撞球桌、報夾、瓷器碰撞聲、窸窣交談聲，全都是一家美好咖啡館的標誌，這座城市要的，不只是繁忙中的快速提神劑。史貝爾咖啡館（Cafe Sperl）裡一八八○年代的灰泥天花板、深色木頭擺設、雕花鏡子，全都展現一世紀以前建築師喬瑟夫．霍夫曼（Josef Hoffmann）與作曲家弗朗茲．萊哈爾（Franz Lehar）的創意巧思，也是一九九五年電影《愛在黎明破曉時》男女主角愛情萌芽的場景。

但來到舊城市中心，很難說是什麼讓老維也納咖啡館（Alt Wien）變成這座城市不可或缺的一景。這家昏暗的戰前咖啡館，不若史貝爾咖啡館上流優雅，也並未向主流靠攏。音樂會與展覽海報充當壁紙，前廳一角煙霧繚繞─奧地利是室內禁菸最後的反抗者，至少目前如此。服務人員卓根．畢加蒂卡（Drago Bijadiga）認同這都是文化的一部分，他在此當了三年侍者後，開始熟悉這裡的顧客：「我們有三分之二的客人每天報到，氣氛永遠要看人。我像是一名心理學家，那是我在這裡的工作，但沒人為此付我錢。」

除獨特咖啡文化，沒有多少首都能宣稱擁有自己的酒區，然而維也納的市郊是一塊塊葡萄園，孕育了這座城最珍惜的傳統─新釀酒莊。

一塊路牌宣告自己是維也納邊界，這個劃分有點隨意，後方沒幾步路的地方，塞布酒莊（Sirbu）悄悄現身。有些酒莊的鄉村風微微帶有人工感，然而這裡不同，房屋下方的兩層露台擺滿長桌，胡桃木遮蔭，格狀籬笆與葡萄藤相倚，綠色山丘緩緩而降，連接多瑙河旁的卡倫堡（Kahlenbergerdorf）小市郊。

自從一七八四年一道帝國法令鬆綁維也納的售酒法後，新釀酒莊開始提供最新的自釀酒以及少量食物。有些新釀酒莊會用垂掛在門上的小灌木為自己打廣告，這在新釀酒莊密集的格林欽（Grinzing）郊區很常見。

夏天，是新釀酒莊最吸引人的時節。從四月中到十月底，和維納．塞布（Werner Sirbu）同名酒莊會持續營業，這間酒莊是他祖父在一九五二年所建造的，原本是週末度假用的果園農舍，現在則擁有三公頃的葡萄園，種植各式各樣的奧地利與法國葡萄品種。塞布說：「有一種酒叫『gemischter satz』，是由五種不同葡萄製成。那是維也納的老傳統，過去五年再次熱門起來。現在，所有的酒商都想製作這種混酒，不過，我個人偏好單一品種的酒。」

塞布端出一支不甜的維斯堡格得葡萄酒（dry Weissburgunder），此酒在奧地利以外的地方被稱為「白皮諾」（pinot blanc），接著一大盤胡椒火腿、煙燻豬肉、起司、麵包以及辣椒粉調成的「liptauer」醬也隨即上桌。午後的斜陽讓酒色更為金黃，嘶嘶作響的汽泡液體更加閃耀，塞布表示：「這是個獨特的地方，也只有維也納才能如此。」