Alexander Wang

六月初，美國時尚界奧斯卡獎CFDA（Council of Fashion Designers of America，美國時裝設計師協會）大獎即將揭曉。角逐今年度大獎的候選名單，隱含了頂級時尚圈新的世代對決：王大仁（Alexander Wang）與馬克‧賈伯（Marc Jacobs）之爭。

今年一口氣入圍兩個獎項，三十歲的王大仁，去年底剛接掌巴黎世家（Balenciaga）設計總監大位。年長他二十歲的賈伯（Marc Jacobs）則是帕森設計學院學長，也是現任Louis Vuitton（LV）設計總監。

兩大街頭風決戰時尚奧斯卡

兩人的對決，預告了時尚圈新一輪的世代交替。因為他們同樣自紐約時尚圈發跡（在念書時期王大仁還曾在Marc Jacobs實習），他們也同樣擅長演繹街頭時尚。

賈伯早在一九九二年就把紐約街頭頹廢風格（grunge）搬上伸展台，模特兒凌亂的穿著，在當時，雖然讓他自己丟了工作，但事後證明，他的嗅覺走在時尚潮流的前端，被挖角到LV後，他找來村上隆等藝術家，把同樣的街頭精神，塗鴉上了LV的手提袋，造成轟動。而王大仁則是受到紐約東區滑板年輕人的啟發，設計出酷帥街頭風格的針織衫、T恤，讓美國《Vogue》主編Anna Wintour及眾多知名模特兒都成為他的粉絲，成就了他年收近數千萬美金的時尚王國，也助他拿到前進歐洲時尚之都巴黎的鑰匙，掌管擁有近百年歷史的精品。

把街頭風引進高級時尚圈，前有伊夫‧聖羅蘭，後有賈伯接棒，現在同樣的風格交到了王大仁手中詮釋，「王大仁說出屬於這個時代的風格，」，美國時尚界舉足輕重的CFDA主席Diane von Furstenberg如此評價。M.O.D.（Model Off Duty）則成為王大仁風格的代名詞，因為融合了簡潔線條和性感歌德風的都會街頭混搭風格，也是許多知名模特兒走下伸展台後最愛的穿著。

王大仁在每場秀結束時，出場前的招牌動作是先探出半邊臉，再快速小跑步上台，即便已經是紅透半邊天的設計師，看起來還是像個害羞的鄰家大男孩。而這個新一代時尚金童的成名之路，靠的是天分以及專注的決心。

王大仁是台灣移民美國的第二代，他的父母，在美國從開餐廳、自己洗盤子開始，到王大仁出生時，開了自己的塑膠工廠，他們雖是追尋美國夢的成功案例，卻沒能給他任何時尚界資源。王大仁還只有兩歲時，就展現了對服裝的興趣，他總會幫媽媽從衣櫃裡挑選搭配的衣服；四、五歲時，每次跟父母上餐廳，他做的第一件事就是要來蠟筆，開始在餐巾紙上畫設計圖。

九歲起，他就是《Vogue》的訂戶，還會把封面撕下來，貼在寄宿學校的牆上當裝飾；甚至當他還只有十多歲，就敢跟媽媽要一台縫紉機，把自己身上的衣服縫線全拆開來，一邊自己摸索縫紉機的使用方法，一邊把衣服重新縫回去；然後，他再找來碎布，縫出第一件褲子，就驕傲的把自己的作品穿去學校，雖然上課到一半時，這條褲子就裂開來了，王大仁還是樂此不疲。就連同學媽媽的衣櫃，也是他吸取時尚知識的泉源，因為他高中死黨的母親是美國暢銷言情小說家Danielle Steel，每當各家精品有新貨，總是會成堆送到Steel家，任由Steel的媽媽挑選，而王大仁總能在好友的陪伴下，親手接觸到最新的時尚。

十八歲高中一畢業，他就從美國西岸飛到了紐約，進入了美國知名設計師搖籃帕森設計學院求學。他利用課餘時間先後爭取到《Teen Vogue》、知名華裔設計師Derek Lam、Marc Jacobs實習，即便做的事，只是收送布料、整理鞋子、縫縫釦子，他也覺得值得，因為他就是要學習時尚這個行業的每一個面向。

時尚的關鍵就是把商品賣掉

當他還在念大二時，在《Vogue》的實習機會，更讓這個時尚金童補齊了時尚界媒體操作的面向，包括編輯和造型師合作的整個流程，和他們如何在紙上決定這一季的流行，王大仁知道，他學到的已經比在學校裡的還多，便毅然決定申請休學一年。

緊接著他的設計得到Wintour的賞識，而且他在暑假，和嫂嫂一起開著車一間店一間店寄售的衣服也全部賣光時，他更做出了大膽的決定，輟學，去發展自己的事業，「學校隨時可以再回去，但我想抓住這個機會，試著把我真正相信的（風格）付諸實行。」王大仁接受CNN專訪時回憶。

這位快速升起的時尚新星也坦承，「有時很難意識到過去究竟發生了什麼，因為你總是要往前看，看下一個目標。」王大仁專注投入自己的品牌，就連von Furstenberg邀他合作，他也婉拒，當著這個可以在美國時尚界呼風喚雨的女人面前，王大仁卻膽敢說「不」，因為他知道沒有富爸爸當靠山，他的品牌只有一次機會。

專注、務實的王大仁能快速竄起，也是因為，他懂市場性，他自認不是藝術家，「在我看來，時尚就是能穿的衣服。到頭來，關鍵是把產品賣出去。……時尚這門生意的每個面向對我來說都很有趣、很有挑戰。」即使後來要掌管多個自創品牌，王大仁還是會注意每個產品線的銷售狀況，為的就是要確保他的設計方向，顧客會埋單。

市場性，是王大仁與賈伯最大的差別；所以，王大仁崛起更快。

他二十二歲就擁有自己的系列作品，比賈伯早了一年；而當賈伯一路辛苦的經營自己的品牌，最後還是不得不在一九九七年投靠富爸爸，賣給LVMH集團，王大仁卻已經成為年輕的時尚界千萬富翁，讓他二十九歲就打進巴黎時尚圈，比賈伯早了五年。

首戰便成GQ最佳男裝設計師

現在，王大仁用自己品牌的成績，證明他的設計理念，也把他推上了頂級時尚圈的舞台。他不只懂女裝、配件，也懂男裝。相較於賈伯接掌LV之前，男裝設計還未得到重要獎項肯定，王大仁則是在二○一一年第一次推出男裝，就被GQ雜誌選為年度最佳男裝設計師。

去年十二月王大仁扛下巴黎世家這個大招牌，今年初就面臨秋冬時裝週的考驗，短短數週的準備時間，雖然依舊是黑白基調，但他成功融入前任法國設計師Nicolas Ghesquiere的前衛與巴黎世家的簡潔優雅，同時注入他一貫的街頭風，像一件看似皮質裂紋上衣，其實是將他擅長的針織衫上色，延續前任用面料實驗的前衛風格，又呼應街頭次文化風格，《Vogue》、《Elle》等重量級雜誌給予相當正面的評價，也可說他設計之路的另一次晉級。

小檔案＿王大仁（Alexander Wang）

出生：1983年
重要得獎紀錄：2011年GQ最佳男裝設計師獎、2010年CFDA潛力配飾設計師獎、2009年Swiss Textiles Award 、2009年CFDA最具潛力女裝設計師大獎
經歷：2005年首次發表自有品牌設計、2008年UNIQLO客座設計
現職：Alexander Wang、巴黎世家（Balenciaga）、T by Alexander Wang設計總監