訂製好西裝　比例是關鍵

男性的服裝準則向來嚴守根深柢固的傳統，絕大多數的守則來自英吉利海峽的另一端。這裡有幾個小建議使你不至於迷失其中，聽從與否則是個人自由囉！要如何辨別一套三百歐元的西裝，和一套三千歐元西裝的差異呢？「認為高價位就代表高品質是愚蠢的想法」，設計師兼裁縫馬克．紀尤（Marc Guyot）解釋。

「許多超大型成衣品牌因為排山倒海的廣告而營造出奢華的品牌形象，其推出的西裝價格不亞於半訂製西裝，然而品質卻不盡然能與後者並駕齊驅。」 我們的建議是：多接觸專精全套西裝製作的優質店家，依照個人體型和穿衣風格選擇經典不退流行的剪裁。誰說胖的人絕對不可以穿格紋，而高個子則該避免穿直條紋，這有什麼根據嗎？對紀尤來說，這些偏見來自於不稱職的西裝訂製店家。「深色不會顯瘦，格紋不會壓縮身高，條紋也不會拉長身型。唯有剪裁才能顯瘦，而不是布料的花紋。

事實上這些都與比例有關。成衣中，所有的版型都被設計成能適合大多數的人，問題是我們很少分開購買長褲和外套，於是我們被服裝公司販賣的成套西裝所局限。而半訂製西裝，每個裁縫師會以自己設計的版型為藍本，再依照客戶的需求進行不同的調整，也有更多的選擇，舉凡布料、剪裁、口袋尺寸、領子形狀，甚至釦子數量，從一顆到三顆都有選擇的餘地。 一件過長的外套，會壓縮穿者的身材，使其顯得矮短。

紀尤解釋：「從詹姆士．龐德系列電影觀察男裝的演變，是非常有意思且有教育意義的，例如從史恩．康納萊的極窄翻領，到羅傑．摩爾的寬版翻領。在一九六○至一九七○年代間，領子的寬度縮減到7公分以下。優雅的薛尼．鮑迪在《惡夜追緝令》的西裝打扮就是該年代的代表，而在今日，標準則落在九．五公分。」 有人說，褲子應該要稍微積一點褲腳，但其實這個規則取決於褲管下襬的寬度。那麼寬的好還是窄的好？這就關乎個人的品味、身材，以及皮鞋的大小。舉例來說，過長的褲子會壓縮身高。再者，長度和褲腳寬度有固定比例：如果褲腳寬度為二十一公分，那麼就可以稍微積一點褲管；若是落在十八公分（等於窄褲管），那麼褲腳就可以短一些。此外，義大利人喜歡穿窄且稍短的長褲來凸顯他們的鞋子。

對於流行我簡直毫無概念。我從來不讀男性刊物，我身上沒有一個品牌商標，我認為明顯的Logo是很俗氣且有族群性的。追求獨一無二是我最大的理想，這些選擇與金錢無關。訂做一件符合自己品味、喜好的外套通常比買一件名牌外套來得便宜。 

小檔案_Alexis Rochette　亞雷克西．羅雪特

創業家

不挑選豎起的西裝外套衣領：衣領絕對不該離開頸子。 西裝外套穿起時，腹部位置不可空蕩蕩：如果你能塞進一顆蘋果，那就不是正確的尺寸。 西裝外套過短蓋不住臀部；過長的西裝則使穿者顯得五短。 過窄的西裝外套扣上時會過於緊繃，產生不平整的皺折。 西裝外套扣子不能全扣上：穿三扣西裝時，只需扣上中間的鈕扣，但最後一顆絕不要扣上。 手不能被過長的西裝袖子蓋住：西裝外套袖子長度必須止於手腕位置，而襯衫袖長則至手腕之下，如此一來當手臂垂在身體兩側時，便會露出些微的襯衫袖口。 短袖襯衫不可搭配領帶：請不要這麼做，除非你住在夏威夷。