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時尚界正掀起改革風潮,每年兩次的時裝週首當其衝(圖∕Burberry FB)

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2016年時尚界的新變革:即秀即買真能成為問題的解套?

2016年,對時尚界而言是很特別的一年,許多品牌都決定在這一年徹底的改革,希望能揮別過去幾年籠罩在時尚界上頭的陰霾。作為一個頗有歷史的產業,時尚界最近幾年因為全球化、科技進步、網路發達、氣候變遷和快速時尚興起的影響導致步調大亂,在失速發展的同時,也開始有人呼籲要來做點改變了,至於要先從哪個部分開始著手呢?時尚界目前打算先著眼於難纏的對手「快速時尚」和「網路發達」等問題,推出以消費者導向的「即買即秀」(see now / buy now)的全新商業模式。

2016年,對時尚界而言是很特別的一年,許多品牌都決定在這一年徹底的改革,希望能揮別過去幾年籠罩在時尚界上頭的陰霾。作為一個頗有歷史的產業,時尚界最近幾年因為全球化、科技進步、網路發達、氣候變遷和快速時尚興起的影響導致步調大亂,在失速發展的同時,也開始有人呼籲要來做點改變了,至於要先從哪個部分開始著手呢?時尚界目前打算先著眼於難纏的對手「快速時尚」和「網路發達」等問題,推出以消費者導向的「即買即秀」(see now / buy now)的全新商業模式。

過去時尚產業的商業模式是每年的二月和九月,在紐約、倫敦、米蘭和巴黎等四大時尚之都舉行服裝秀或Showroom,對採購、買家和媒體展示最新一季的服裝系列,這些衣服不會件件都推上生產線,而是根據買家訂單需求和市場判斷才量產,並在六個月後於門市及精品複合店上架。

然而當快速時尚品牌祭出每週上架新商品的策略,再加上網路加速服裝新品的傳播,許多消費者不再有耐心等待六個月,於是時尚品牌開始推出早春和早秋系列,以安撫消費者蠢蠢欲動的購買慾,然而這樣的策略卻加重了設計師團隊的工作量,間接導致設計師的離職潮,也讓早春和早秋系列的銷售業績表現凌駕於主要系列的業績表現,業績比例呈現本末倒置的現象。

對此,從去年底開始,就開始有品牌質疑舉辦服裝秀的效益,並提出新的因應對策,各品牌提出的解決方法細部雖有所差異,但共通點都是消費者導向,盡量在品牌能力所及範圍,讓看到商品和買到商品之間的時差縮短,Thakoon、Michael Kors、Rebecca Minkoff、Tommy Hilfiger、Mathew Williamson、Tom Ford、Hunter Original和Burberry等品牌都在今年初的時裝週期間開始試營全新的策略。新興的巴黎前衛品牌Vetements則考慮將新品推出時間改為一月和七月。而輔導紐約時裝設計師的美國時尚設計師協會CFDA也邀請波士頓諮詢公司BCG(Boston Consulting Group)協助建議合適的運作方式。

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