西班牙遇見達利

在這個具有獨立精神的西班牙地區，流連於巴塞隆納的tapas酒館，探訪古城牆包圍的吉容那城，並且讓啟發達利靈感的天然景致喚醒感官。

巴塞隆納的美味tapas

漫步在巴里哥德錯綜複雜的巷道中，你會發現，巴塞隆納的tapas酒館往往隱身於最古老社區的石造建築群裡，並執著的守護兩個信念：一，使用最好食材，盡可能維持其風味；二，最好的東西必須以小包裝提供。跟著美食評論家貝果．桑奇斯前進。著名的艾爾尚潘耶（El Xampanyet）是品嘗tapas的第一站，那兒有種加泰隆尼亞式的縱情飲宴氣氛。「巴塞隆納的tapas通常少不了高檔海鮮罐頭，而主菜會以較小的分量提供。」由於此趟旅程存在著某種對美食不可抗拒的因素（這絕對不是指我們還會餓），於是貝果又帶我們回到了歌德區與拉皮內達小館（Xarcuteria La Pineda），據說這個地方興起於一九三○年。

大隻的火腿就掛在啜飲氣泡酒的老顧客頭頂上方。酒保小聲的用加泰隆尼亞語與朋友及顧客聊天。我們嚐了切片的火腿以及罐頭蛤蠣，配上血紅色的苦艾酒。食物雖然美味，但只是配角。「tapas是社交的代名詞，是了解朋友近況的藉口。食物的功能是為了讓人們相聚。」

藍色天堂的美麗海岸

來到巴塞隆納北邊，你會突然發現：大自然在蔓生至郊區的水泥叢林外圍挽回劣勢。布拉瓦海灘的岩石海角迫使主要公路只能往內陸發展，也迫使一條安靜、狹曲的小路必須橫越陡峭的海岸地形。沒多遠，小路就到達了托莎小鎮（Tossa de Mar）。在那兒可以找到一片新月形沙灘，有著十四世紀遺留下來的城牆與角塔陣據守這塊海岸。我們不難理解，為何在一九三○年，畫家夏卡爾會用「藍色天堂」形容托莎。然而，布拉瓦海岸真正的招牌，是一處隱密的U形小海灣，沙灘與海水在此各據一半地盤，而周圍是爬滿陡坡的松樹林，以上這些元素全都可以在艾瓜布拉瓦灣（Aigua Blava）找到。

達利與十字架海角

放眼望去，十字架海角盡是嚴峻岩石，這是繪畫大師達利許多靈感的泉源。曾為達利密友與同事的畫家安東尼．皮梭說道：「如果沒有了解達利與十字架海角之間的關係，不可能理解他的超現實主義。」

「當達利還是個小孩的時候，他就經常待在那兒，一次花上數小時，赤腳走過這海角，然後花好幾個小時想著這些岩石、落在岩石上的陽光，以及光線是如何落在上面等問題。」達利對於這片地景的熱情是相當具有感染力的。

十字架海角是個世外桃源，岩石上刻畫著古怪線條，輝映著歲月的痕跡，而岩石上的紋路交錯縱橫宛如河流，而且還可見清晰的章魚輪廓，而正是這些怪異的紋理，激發達利的繆思。在這兒岩石上崎嶇而被風刻蝕而成的側臉，激發了達利完成了其大師傑作──「偉大的手淫者（The Great Masturbator）」。他在此地的故居，現已成了達利故居博物館。雖然達利成年後大部分的人生都在海邊度過，但他生命的起點與終點都在費格里斯鎮（Figures），一個需一小時車程的內陸小鎮。在這兒，達利生前與皮梭一起設計建造了達利劇場博物館（Dal Theatre-Museum），蒐藏了世界上最豐富的達利作品。在諸多作品背後，是他最鍾情的十字架海角，它既是現實，也是幻想。

中古西班牙的象徵

頂著一座森然大教堂的光環，並為可怖的高牆所環繞，吉容那看起來就像是中世紀史詩劇的電影場景般。這實在是一座相當適合拿來拍戲的城市，尤其是高聳的石牆建築，其包含數座教堂以及一座舊時的主教教堂。它們一度是猶太教堂以及宮殿建築，歷史可以回溯到中古世紀的不同年代。

這兒經常表演吉容那在一八○八年英勇對抗拿破崙軍隊的故事。當時附近的城市早已舉了白旗，但吉容那仍堅持對抗侵略者長達七個月。一位名叫荷西的當地男子正扮演著守衛隊指揮官的角色，荷西說道：「我們這樣做的部分理由是有趣。但也因為我們相當重視自己的歷史。我們怎能不重視呢？這城市的歷史就寫在每一塊石頭上。」