直擊日內瓦鐘錶展解放行動：亮彩面盤、長項鍊珠寶錶回歸

疫情解隔後，全世界百業復甦，精品產業尤其嗅聞到這股重開機熱浪。時隔3年，我們再度前往瑞士、參訪日內瓦「鐘錶與奇蹟」錶展（Watches & Wonders）。手錶的存在意義遠超過時間的判讀，且透過三趨勢拆解，理解高價時計如何觸動理性、進而驅動感性消費的箇中關鍵。

疫情解隔後，全世界百業復甦，精品產業尤其嗅聞到這股重開機熱浪。（攝影／施明宏）

第一，我在眾多鐘錶面盤，發現色彩、自由與情緒的解放。疫後時代，人們迫不及待需要找回歡笑與能量，從愛馬仕（Hermès）、卡地亞（Cartier）到蕭邦（Chopard）等紛紛推出有別於傳統的亮橘、鮮黃、翠綠、櫻桃紅等彩色面盤，讓讀取時間也成為雀躍一瞬。

勞力士便罕見推出一款Oyster Perpetual「慶典面」，面盤上的泡泡如氣球抑或香檳；ORIS則與迪士尼人偶卡通合作，將卡通人偶科米蛙（Kermit）藏入日期視窗、每月一號悄然現身，提醒人們放鬆的必要性。

勞力士的「慶典面」Oyster Perpetual腕錶，圓形色彩的氣泡圖像特別鮮明。（圖片來源／ROLEX）

第二，長項鍊珠寶錶回歸，暗示社交文化復歸。特別是1920、30年代派對文化女士佩戴的「項鍊錶」，凸顯相聚的重要，例如香奈兒Mademoiselle Privé獅子長項鍊錶，透過18K黃金雕刻、鑲嵌鑽石與黑瑪瑙的獅首，展示權力與時間的掌握：唯有當旋開獅首上蓋的同時，時間才能如實揭露；另一款伯爵（PIAGET）Swinging Sautoir玫瑰金祖母綠項鍊鑽錶，玫瑰金鑲鑽的項鍊上除了鑲嵌孔雀石面盤，更有一顆重約25・38克拉的橢圓形切割祖母綠為主石，雍容華美。

宛如重回派對文化的伯爵Swinging Sautoir玫瑰金祖母綠項鍊鑽錶，古典大器。（圖片來源／PIAGET）

無氧機芯，挑戰耐用極限

不變的是，高級鐘錶始終積蓄新創能量，持續突破極限。例如今年日本Grand Seiko便有一款強調「高振頻」的Tentagraph飛返計時碼錶，以每秒振動10次的Tentagraph Caliber SC機芯，提升轉速、精確與穩定度；萬寶龍（Montblanc）The 8000系列則延續去年推出「無氧」腕錶，強調機芯內無氧氣，讓機芯更耐用，暈染（Sfumato）深灰色冰川圖案錶盤以特殊Gratté Boisé技法（編按：先在金屬面盤下以細木護底，再於面盤上進行刮磨工序以創造紋理）重現高山冰川的強韌刻痕。

萬寶龍的1858系列Geosphere計時零氧腕錶The 8000限量款，展現人類突破極限的意志。（攝影／Montblanc）

泰格豪雅（TAG Heuer）的Carrera Plasma前衛鑽石陀飛輪，從面盤、錶殼、錶帶到錶冠，全數鑲嵌超過120顆、總重約15.5克拉的實驗室培育鑽石，以不規則鑲嵌突破美學框架。

再訪日內瓦，人們與闊別已久的舊識重逢，不少媒體與品牌公關私下表示：「好像開同學會！」事實上，此錶展原本是以卡地亞為首的歷峯集團主導，今年首度破天荒加入百達翡麗、勞力士、香奈兒、蕭邦等，宛如過去產業兩大展會：巴塞爾錶展（Baselworld）與日內瓦高級鐘錶沙龍（SIHH）（編按：鐘錶與奇蹟錶展前身）二合為一，象徵時代重新融合。我看到高級鐘錶業向世界宣告：面對困局敢於創新，就會找到新藍海。