耶穌山下的惡魔島傳說

獲選為孤獨星球「二○一四年度最佳旅行國家」第一名的巴西，具有豐富的多樣性，包括城市海灘、原始島嶼，及殖民風情。從里約熱內盧（Rio de Janeiro）出發，便能輕鬆遊歷。

科帕卡巴納（Copacabana）或許是里約熱內盧最聞名的海灘，然而最美麗的則是伊帕內瑪（Ipanema）──一片連綿的沙灘，岩石岬角，以及兩兄弟山（Dois Irmaos）狀似書檔般的花崗岩山脈。

上午十點的陽光，照耀著沙灘上的熱鬧活動：牧師向穿著泳裝的會眾布道；商人手中的冰淇淋融化，滴落在筆記型電腦上；陰涼處的老人們瞇眼瞧著棋盤。此外，還有些更搶眼的景象，狗兒乘著衝浪板呼嘯而過，潛水員在海浪中現身，一手持魚叉，一手抓著魚。

「這個海灘有點像城市的生活寫照。」沿著伊帕內瑪海岸衝浪逐浪到半途的彼得盧．賴尼爾（Pedro Lehner）說道。「你會看見來自貧民窟的人，你也會看見百萬富豪。在這裡人人平等，你不會分別誰是誰，因為我們全都穿著泳裝。」

伊帕內瑪以混凝土造的塔及濱海的林蔭長廊面迎大西洋，而這座城市的內陸就沿著港灣與山脊延展開來。貧民窟以陡峭如雲霄飛車般的角度搭建在山坡上，殘破欲墜。山中叢林也伸展得高聳入雲，直到這座城市最著名的地標──基督救世主（Christ the Redeemer）的腳邊。看來，里約熱內盧並沒有特別費心的研究出適合的都市計畫地點，因此無法明確表達自己是一座城市，還是一座國家公園。

「里約熱內盧這個地方有一種魔力，」午後在聖特雷莎（Santa Teresa）附近酒吧的詩人喬治．所羅門（Jorge Salomao）說道。「它給了這裡的人民內在的熱情火焰，讓我們每個人都非常快樂。」

環顧酒吧，可以明顯看出今天的第二波大規模遷移，海灘遊客正在向酒吧移動，沿途還留下了沙子的痕跡。夕陽西下，拉帕區（Lapa district）的夜生活似乎加速進入快轉模式，連續不斷的森巴音樂令人不自覺的舞動身體，冰啤酒一杯接著一杯，服務生帶勁的往你的玻璃杯中添上更多啤酒，接著還有更多的森巴音樂……。直到黎明將近，基督救世主彷彿寬容著凡人的宿醉，俯視著群眾在它的影子中散去，蹣跚返家。

從里約開車兩個小時到安格拉杜斯雷斯（Angra dos Reis），在從這裡搭乘定期渡輪前往大島（Ilha Grande）。直到二十年前，這裡都還是巴西的惡魔島，也就是惡名昭彰的流放地；此處囚犯極為凶暴，據悉甚至連在此任職的警衛也曾為了自保而互相殘殺。

這座島嶼所背負的殘酷歷史，導致至今依然沒有人想要住在這裡。即使附近海岸有人煙定居，這座海岸線達二十四公里的島嶼絕大部分仍保持著原始自然。這意味著潟湖的水清澈無比，你可以花上一整天，鑽進水裡觀察螃蟹在海床上的所有活動。這裡還有一則傳聞，當太陽西下，看見地平線彼端的里約傳來萬丈燈火時，運氣好的話還會遇到美洲豹在島上叢林中巡邏。

來自大陸的船隻駛進了位於廣闊海灣邊、滿是粉柔色系小屋的亞伯隆村（Vila do Abraao）。捕撈沙丁魚的漁民在船廠附近閒逛著，一個賣椰子糖的小販沿著淺灘走著。眼前這一切和大島危險不安的過往看似相去甚遠。然而在不久之前，獄吏就住在鎮上，而監獄傳說也還是村民生活的一部分。在大島上，夜晚最大的消遣，就是聽聽那些試圖逃脫卻被抓回去吃牢飯的精彩故事。

「我父親以前是獄警，看管五十名囚徒，」瓦瓦．布里托（Vava de Brito）坐在沙灘上的熱帶杏仁樹旁說道，「我不確定他們是否知道他的槍只能裝六發子彈。」

布里托以前是漁民，甲板上的生活讓他皺紋滿面，他從父親那裡聽來最棒的逃獄軼事。他輕輕笑著，憶起有囚犯以男扮女裝的方式試圖逃離、有一幫逃犯把警衛鎖進了冰箱、有個風雲重犯在第二次逃離大島時搭乘直升機成功飛離。還有其他許許多多個越獄者，在警衛以手電筒追捕之下，沒入黑夜的叢林與周圍海潮，此後杳無蹤影。

布里托的故事在滿足的沉默中結束，夕陽將檸檬色光芒撒落在海灣，溫暖春風掠過船隻的風帆，沙灘上正有場足球賽開打──海浪射門得分！霎時間，很難想像為何所有人都要不顧一切離開大島。