從三宅一生到亞曼尼

時裝中最怪異的流行風莫過於三宅一生（Issey Miyake），看了他十年的作品，有幾年的作品像元宵節的燈籠；有的是全身從頭到腳的一只大燈籠；有時只剩上半身縮到連肚臍也遮不住的迷你小燈籠。還是那種一只五十元，用紙摺疊起來一層層的緊箍咒似的燈籠，頭露出來，就像中間插了蠟燭。

但是，又怪異得如此有趣，粉的白的大紅的嫩藍的掛在架子上挑逗著顧客。每年總忍不住會去試穿，才上身，就見鏡內出現一只又矮又胖的燈籠椒，所有用姑息養肥培養出來的偉大肚腩，全部透過縐褶的布料向外彈動。有點似燈籠中放了一杯抖顫的果凍的觸目驚心，只好物歸原位，所以十年來還是沒有一件三宅一生的「藝術品」。

仍然有朋友可以速配三宅一生，朋友張就裹在一襲貼身的、曼妙的、玲瓏有致的灰色三宅一生，參加過香檳王的饗宴。穿得好看的女人不輸聖經說女人，合宜得時「如金針穿過玉線」，因為當時身邊的男士們眼睛都幾乎透窗而出。

事後探聽，朋友張每週運動三次Spa瑜珈不吃消夜，犧牲許多美食美酒，做漂亮女人不是沒有代價。

再偉大的女人也為衣飾牽絆，十六世紀的英國女王伊麗莎白一世，身為虔誠的抗議教派（新教）信奉簡約，教堂中依規定不掛置繁複聖像和飾物，連聖經講道皆一切從簡。但是身為女王她可以全身絲絨，頭戴鑽冠，身上繡滿纓絡珍珠，雙手戴滿寶石，誇張到太陽照射時反射的光，讓隨從和臣子不敢直視。

衣飾的效果也許驚人，但，想到維持如此門面的重和悶，可能真要有女王的毅力，才能讓她百磅出頭的體重，支撐下來。

黑。中國香雲紗享盛名

近幾年流行黑色，其實，黑色一直都是東西二方最愛，英國維多利亞女王夫婿亞伯特親王過世後，餘生終年服喪，全國一時一片愁雲慘霧花色衣服全部消失。自稚齡兒到老婦人人皆從女王服喪而著黑。

中國土布中以香雲紗這種黑布，至今還享盛名，香港講究一點的復古唐衫鋪仍可找到仿它的跡，長者楊副董就有件香雲紗的棉襖，香雲紗的織法足足可追溯到明朝永樂年間。幾年前電視台播放《宰相劉羅鍋》有一段用山薯茛冒充荔蒲芋頭，山薯即是香雲紗的染料。

這種似漆似布的染法是中國獨有，一件上等香雲紗，特性是越洗越有光澤，一身洗到透的香雲紗，又輕又軟又亮，夏天穿起來，真是比什麼棉布衫、苧麻料都高級。中國的布料中還有許多失傳的材料，紅樓夢中有軟煙羅數日穿著裝不稀奇，還有收到箱子一小疊，打開來滿屋子的珍奇料子，簡直比Pashimina（羊毛）披肩穿戒指還神奇。

當然再難得，土布沒有洋布的花稍，現在也只有上了年紀的人士還知道香雲紗軟煙羅，大多數年輕輩恐怕沒聽過這種中國古代智慧留下來的特殊布料。

反倒是西方小說家James Michiner在南太平洋的故事中，還形容過香雲紗。可憐的土著穿了她最好的衣裝和美國大兵相戀的結果，傷心又傷神，氣的是錦衣穿給豬看！

光澤。中國絲的獨特魅力

春夏之際，蟬還沒上樹梢，時尚的人家就換上了苧麻料的夏裝，苧麻最不經穿，上衣二十分鐘內皺得像昨夜穿著當睡衣。但香港一些日「閑著也是閑著」的男士，真是有心情早上一套淡色苧麻西裝，晚上再換一套深色苧麻來迎接惱人的仲夏。

春夏之際著淺綠、粉藍，仲夏溽暑是白色、黃色，但是再熱的日子講究的男士也沒有著短袖襯衫的規矩，照例西裝上身穿好後，袖子口那半吋的襯衫和袖扣要看得到，這一點還是永不退流行。

到了秋天，女士們可以換上深綠、墨綠、土黃、咖啡色一切和大地秋瑟有關的顏色，料子又回到皮、絨。候冬天一至，全面的黑和深藍毛料氈料取代了棉和絨。

唯一四季都可以例外的好像是絲料，中國人穿絲好像不限場合，白天晚上四季皆宜，從內衣、睡衣一直穿到戲服、晚禮服，但是照顧太麻煩了，沾到一點汙漬，就報銷了。

中國絲的魅力在它的光澤，一件巧思的絲綢在不同的燈光角度下會呈現不同的色澤，根據處理法又能展現光滑，霧面或如香雲紗的暗輝。除了中國絲以外，印度的絲織在國際上也有名氣，看過印度人用手工織出來的絲沙麗布，硬是一面映紅，一面映綠，但二相融合不覺突兀奪色。

剪裁。亞曼尼的過人之處

處理布料質感最厲害的設計師是亞曼尼（Giorgio Armani），很多人難以想像，在一片流行天然材料風中，亞曼尼怎麼找到他設計的空間，但一襲不露商標的亞曼尼天然和人工材料的混紡套裝，絕對在眾人中突出。

穿慣了後常在公共場合中看到同好，有「眾裡尋他千百回，那人就在燈火闌珊處」的知音感。新的亞曼尼還有加入Spandex延展料，給了穿慣貼在身上衣衫的雅痞更舒適的活動力。

許多人稱讚亞曼尼都提過他的剪裁，看過他的用料，才會知道成功不是偶然，有基本功外，還要諸事齊全才成就出一代大師！唯一可挑剔亞曼尼的，平淡卻缺少畫龍點睛的是扣子。許多愛花稍的女士寧捨低調的亞曼尼，而取彩色繽紛的聖約翰（ST. JOHN），一端是黑灰藍花式簡約的低調，另一端是極度花妙的金、銀，大紅配鵝黃、蛋白配艷紫，青菜蘿蔔各有所愛。

為陳總統夫人酷愛的聖約翰有著針織品的特色，久坐不皺，衣料又夠分量，穿在東方人身上確有用衣架子撐得住人的感覺，而不像亞曼尼全靠自身條件去撐衣服。

聖約翰另一特色是各式扣子，如果說亞曼尼是低吟一首現代散文，則聖約翰的扣子一定是隨時在大聲唱重金屬。沒有人可以漠視這些個滾金邊、銀邊，鑲上水鑽亮片閃閃發光的扣子和拉鍊。有人偶會走眼亞曼尼，還沒有人看錯過聖約翰，不過有時全身金光閃閃走來，有重金屬和歌仔戲分不清融合的錯覺。

相較於走大眾路線的DKNY、Tommy等牌，亞曼尼和聖約翰都走上上市公司之路，設計師Giorgio Armani是自Armani Exchange、Armani Jeans、Armani Collection（前年為名Mani，但牌子不夠響）後改回到Emporio Armani和白牌、黑牌Armani大小通吃。

這位多產的設計家聽說事必躬親，雖然正牌副牌價錢差上三、五倍，倒是全是他的親手設計。同事問過我這些個等級的亞曼尼怎麼分，我想了多時後，去鼎泰豐吃點心時，想出了答案：黑牌亞曼尼（台灣就台北敦南一家精品旗艦）像是鼎泰豐信義路總店，別無分號；白牌呢？有如忠孝東路開了分店，但是成品還是中央廚房親製，到了Emporio和Armani Jeans。就如鼎泰豐去日本、上海、韓國首都開分店，食譜是一樣的，操作製造就看當地，當然口味變化可能更合年輕人要求。

副牌。進攻年輕人的衣料戰爭

ST. JOHN股票上市後，為了擴展市場，推出了中價位的運動服副牌，應該還是同一設計師（Marie Gray和女兒Kelly）但用OEM製造，因為做出來的成品一樣配得耀眼的扣子在大聲唱歌，但銷路卻不像亞曼尼分得出中央廚房地方配製沒太開朗。

Armani一直走黑牌自有直銷或自營，白牌以下走百貨公司經銷路線，到今年自營店比例已增到九％，聖約翰除了紐約第五街大道和少數大城的旗艦店外，大量在百貨公司中設通路賣法，每一季末來毫不留情的五折三折出清存貨。

近年來看到聖約翰進攻非針織品市場，有許多飾品、皮鞋、布製衣著應市，也和亞曼尼一較走向多元。

日本的三宅一生、川久保玲都還遙遙無期難以趕上。雖然，三宅一生也攻向副牌「請打褶」(Pleats Please)，向年輕族群招手，寄望現代體型的年輕人，穿著皺摺有致的燈籠裝展現青春美，還是很難。

「請打褶」打不過漢堡、牛排一樣得「請打折」。不一樣的手法帶來品牌不同的質感，這些是在穿衣看衣料和剪裁以外的另一種品味宣言。時裝業和高科技業中的消費電子業都是和流行趨勢密不可分的一行，看看借鏡這二種不同手法，是否可以給一些新的創作靈感。