穿對西裝　男孩變紳士

又逢新鮮人入社會之際，西裝的挑選，往往成為從男孩變成男人的關卡之一。你穿得，夠格稱為男人嗎？

要了解西裝，不能不從英國開始。西裝的原點，在十九世紀英國。日文、台語，西裝都被念做sebiro，就是來自倫敦西裝訂製街Savile Row。當時絕對的階級制度中，上流社會就是把西裝做為不交談、也能交流的語彙。

在凡事追求極致的日本，有一群以漫畫家陸裕千景子、神葉禮世為首的瘋狂西裝同好，稱為「西裝向上委員會」，著有《穿出你的西裝風格》（如果出版）。

關於西裝他們流傳著：穿西裝的紳士應秉以為戒的關鍵字是：不顯眼。「誰都不會在意、不會回頭看你，這樣的服裝才是紳士的服裝。」 但，就算看起來與其他優雅人士好像完全相同，某些細節的講究，仍能讓明眼人看得出：「嗯，真是有品味。」

為了更瞭解英式西裝的傳統與細節，我們訪問近兩百年來持續被視為是英國皇家御用品牌的名店「Gieves & Hawkes」中，根基香港、服務兩岸三地的量身訂造經理羅偉文，以及量身訂造顧問余遠達。這兩位專家，受過完整訓練又了解東方人身材，能夠細細分析其中品味的關鍵。

英式西裝版型之所以經典，是能很恰當的修飾身形。世界上另外兩派西裝典型，義式與美式，雖然前者優雅修長，線條柔軟，穿在身上舒服，但多半僅限義大利式的瘦子。不打摺、不收腰的美式風格，雖然和胖子可以是好朋友，但是自然、休閒，並無法改善缺點。

然而二十九腰的羅偉文和四十二腰的余遠達，穿上英式版型的西裝，卻都能以收腰挺胸的姿態出場。

關鍵在於胸比腰、腰比臀，各要調校到逼近五吋、五吋黃金比例，最能有型有款。

舉他們自己當例子，羅偉文的胸線撐至三十四吋，余遠達則在胸前弧度不要太鬆顯垮的考量下，盡量逼至四十五吋，腰線和寬闊胸膛便出來了。這種腰線明顯的版型，稱為「英式垂墜」。

第二關鍵在英式特徵的細節使用。如腰長的羅偉文，搭配英式傳統的小腰袋（Ticket Pocket）在一般口袋之上，便能裝飾過長的腰部視覺。細緻的造型，加上此為過去英國紳士為看戲放票的傳統，也營造優雅情懷。

另一個英式細節，則為袖片與肩膀連接部分，肩頭的形狀。從側面看過去，英式西裝的肩頭形狀，會比正圓形的義、美式都尖一點、橢圓一點。這是個會讓前胸、後背緊實精壯一點，瘦子不會太鬆垮，胖子不會太圓潤的修身細節。

即使是新鮮人選擇成衣，也不妨多注意英式版型與英式細節兩大關鍵，可以略微展現超齡的眼光。

羅偉文也分析在中港台三地，最常見的西裝錯誤語法。首先是長度弄錯。西裝外套的袖長，要恰恰蓋到手腕彎處，襯衫袖口應露出一到一．五公分，褲長則與鞋子「沾邊」，即略蓋到鞋面，最為恰當。

第二錯是該貼不貼。例如太寬的褲襠，坐下來前面顯得布料過多，便鬆垮垮的。領口留一指寬已經夠了，而且扣子要全部扣上；鬆過一指的，打起領帶來不但容易歪、下垂，也影響前襟往前、往下倒，不夠挺。胸口，尤其是側脇部，兜得剛剛好，手臂自然下垂時，中間仍略呈一點弧線空隙，最為優雅。即使成衣也可以稍微注意此處修改，身形會有很大不同。

最後，講究的撇步都在不顯眼處。例如最佳襯衫領開口角度的搭配，是外套下領片能輕壓襯衫領尖邊緣者為恰當。袖口鬆緊，應視左、右手戴不戴手表的差別而異。能注意到這些，是更為高竿的心思、品味的展現。