從貴族專屬到家戶必備,「味噌」如何成為日本料理調味代名詞?
2015/08/18 (2024/12/11 更新)
- 文字 / 林嘉翔
滿座的人氣日本料理店裡,我端起味噌湯啜了一口,隨即放下,覆上碗蓋。「又是哪點不對了?」熟知我習性的朋友會心的傻笑。陪在一旁的女主人急忙聲明,她們用的可是日本進口的味噌喔。「日本味噌並不保證煮出來的湯必定好喝!」對眼高於頂的店家,我向來懶得爭辯。
構成最基本傳統和食型式的飯加一汁一菜中,「汁」指的即為味噌湯。現在,咖啡和麵包雖然大舉進駐日本人早餐的桌面,不過,懷舊的家庭仍然堅持,喝上一碗熱騰騰的味噌湯再出門,才是元氣滿滿的一天生活之開始,擠電車時肚子裡還溫溫的呢。
原是上流社會珍貴藥補食材
帶點土土鄉巴佬氣息的味噌,約在西元7、8世紀由中國和朝鮮傳入日本。早期,它是只屬貴族、武士和禪僧等上流階層的藥補食材,甚至被用來支付官員的部分薪資,大概等於我們早期軍公教人員的食物加給吧。由於沒同步引進擂缽,當時佐飯的味噌全為顆粒狀。現在依然存在,製作時加入糖、瓜類、茄子、紫蘇、薑等,適合跟小黃瓜涼拌的徑山寺味噌,即接近那時的原始模樣。
14世紀末,將味噌擂成糊狀後煮成湯的吃法逐漸普及至庶民之間,各地方的百姓用身邊容易取得的農作物——米、大豆或小麥,分別做成具有風土特色的味噌。這種全民運動家家戶戶沒有例外,而且,主婦們都自負的認為手藝過人,日文中比喻自吹自擂的「手前味噌」就是從此而來。如果,味噌還得到外頭購買,懶惰敗家的傳言恐怕無法倖免。
原料來自米、大豆、小麥,米味噌占總消費量80%最普遍
日本味噌的種類比醬油還多還複雜:以口味分,有甜和鹹;以顏色分,有赤、白和土黃;以地域分,有仙台、信州、越後、八丁、加賀、關西……等;以材料分,有米、大豆和小麥。
其中,米味噌最普遍,占總消費量的80%。稻作普及全國,加上製作所需時間比較短是主要的原因。
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一家日本料理店的用心與否,喝口不起眼的味噌湯就了然於心。夠格的老鋪都不辭辛勞,花工夫依獨門的配方調製味噌。(我是說日本,台灣別指望)大致上,先將約等量的赤味噌和白味噌混合,再摻入海帶與柴魚屑,仔細拌勻,放兩三天後篩過即可使用。擔心海帶屑出現湯中嗎?它們會自己溶化得無影無蹤啦!
好喝味噌湯怎麼煮?湯底功夫不可少
想煮一碗可口的味噌湯,其實沒那麼難。洩漏幾手師傅的絕招:依個人喜好的口味,買數種味噌自行調配;用乾海帶和柴魚薄片熬煮湯底;味噌最後才入鍋溶解,湯汁沸騰的瞬間立即熄火、撒蔥花。久滾香氣全失,前功盡棄;依季節調整口味,暑夏食慾不振時宜清淡略甜,寒冬渴求飽足時應濃厚偏鹹;每次少量,現煮現喝。
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結合地方味噌和特殊食材的鄉土料理,比方說,京都用白味噌加酒和味醂醃漬的魚,擺炭火上炙烤、淌著甜甜焦香的西京燒;名古屋於陶鍋中,用茶褐色味噌濃汁燉煮土雞肉、油豆腐皮、魚板的烏龍麵;廣島將白味噌塗滿鍋子的內緣一整圈,溶入湯裡再滲進鮮肥牡蠣的土手鍋;崎阜縣高山市在泥製小烤爐上鋪朴葉,以味噌為醬料烘托和牛、蔬菜、菇蕈馨香的朴葉燒。……一直都是令人想到就垂涎的味噌佳肴。
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