「喝香檳前，先來聊聊我們家的歷史吧！」本以為瞌睡時間要開始了，但沒想到魯道夫．貝鐵爾（Rodolphe Péters）聊的，是他們家三代人八十年來選育夏多內葡萄的有趣故事。
在二次大戰快要結束的一九四四年，他的爺爺皮耶（Pierre）因父親過世，接下一九一九年創立的家族酒莊，直到一九六七年。貝鐵爾說，那是大戰後，百廢待興，需要提高產量餵飽更多人的年代，香檳酒業以酒商為中心，葡萄農只負責種葡萄，不參與釀酒，採收後的葡萄全部都賣給酒商。做為當時仍非常少見的葡萄農香檳廠，皮耶兼具葡萄農跟釀酒師的角色，而自種自釀的香檳也要靠他推廣銷售。
他們的酒莊位在梅尼爾村，正是以夏多內香檳聞名全球的特級園名村。多重身分讓皮耶在選育夏多內時有更多角度的斟酌，不會只在意產量跟好不好種。例如他特別挑選偏晚熟的植株，讓葡萄生長季拉長，可保有更多酸味。對葡萄農來說意味著採收延後，增加風險，但高酸味卻可在釀酒時不用擔心雜菌跟變質的問題。
貝鐵爾接著說，一九六七年爺爺重病，由他爸爸馮耍負責酒莊經營，但從一九六八年開始到一九七○年代，卻遇上連年寒冷且多雨的年份，葡萄已經難以成熟，皮耶選育的晚熟夏多內更讓馮耍吃盡苦頭。
從一九九五到二○一五年間，貝鐵爾說，這是香檳區的黃金二十年。連年的好天氣，葡萄也更容易成熟，隔了兩個世代，爺爺選育的晚熟夏多內讓他獲益良多。
貝鐵爾也持續從老樹園選育夏多內，甚至有自己的種苗園，培育四十四個健康且具個性的夏多內品系，是香檳區重要的基因寶庫，除了自家 每年補種或新種葡萄園可用，也分享給其他酒莊。
但下一步卻是艱難的，他說，我們已開始適應地球暖化，但二○一六年至今，氣候變得更加極端，不時打破歷史紀錄，更寒冷也更炎熱，更乾燥也更多雨，這讓選育的條件變得更難抉擇。貝鐵爾要為他的孫子們留下什麼樣的夏多內基因呢？他也還沒有最終答案。
