黑手黨故鄉品嘗沙丁魚麵

西西里島的古老建築、山丘城鎮、美味佳餚，展現最典型的義式風光。一起從埃奧利群島（Aeolian Islands）的黑色沙灘出發，前進熱鬧喧譁的市集，體驗義大利邊陲之島的迷人風光。

利帕里島（Lipari）舊城區此刻豔陽高照，而在一處陰涼的巷子裡，畫家亞曼多．薩塔拉瑪齊亞（Armando Saltalamacchia）全神貫注於新畫作：一群漁夫擠在小船上揮舞魚叉，乘風破浪，準備捕捉劍旗魚。「我還記得童年在港口看到這種船的情景，」薩塔拉瑪齊亞說。這畫家身材魁梧，戴粗框眼鏡，頂著一頭斑白的亂髮。「我小時候島上沒有電力設施，也幾乎沒有汽車。其實也不算很久以前啦！」他笑道，旋即轉身專注畫圖。外頭一輛輕型機車正噗噗駛過石板路。

利帕里島距離西西里島西北海岸三十公里，是埃奧利群島七座島嶼中最大的一座。過去島民以農業、漁業與採集火山浮石為生，現在群島已成為夏日度假勝地。雙體船嘈雜的頻繁往返群島與本島的米拉佐（Milazzo），不過到了冬天，海岸村莊與偏僻海灣幾乎不見人煙，有時暴風雨會讓島嶼陷入幾天無電可用的窘境。

七座島嶼各有各的風情。利帕里島開發程度最高，北邊的帕納雷阿島（Panarea）與薩利納島（Salina）島最蒼翠，橄欖園與群花爭妍的花園隨處可見。武爾卡諾島（Vulcano）與斯特龍博利島（Stromboli），數個世紀以來的地熱活動讓地表坑坑巴巴，吸引許多泡湯者前來，享受在硫磺礦泥中打滾的經驗。在斯特龍博利島，登山者攀上岩石遍布的火山錐，俯視冒泡的火山口。若要前往最遠的菲里庫迪島（Filicudi）與阿利庫迪島（Alicudi），只能搭乘兩小時的船，小島上的居民只有數百人。

「這些島嶼有各自的一番天地，」薩塔拉瑪齊亞說，這會兒他在利帕里島的蜿蜒小巷散步，貓咪在路邊的階梯打瞌睡，巷子上方晾著衣物。「過去可以從腔調與用字，判斷某個人來自哪座島，但現在沒那麼容易了。」他鑽出小巷，來到碼頭旁的山丘上，一處中世紀堡壘盤據山頂，鋸齒狀的城垛俯視漁船在漲潮時分載浮載沉。「這裡畫圖很容易，」薩塔拉瑪齊亞說，「島嶼早就幫你做足準備了。」

來到西西里島的首府巴勒摩，這天是舊城區的市集日，狹窄街道的兩邊滿是小販，菜販將蔬果堆得老高，魚販一邊吆喝今日價格，一邊將劍旗魚與笛鯛放在碎冰層上。顧客和小販討價還價，邊喝烏黑的濃縮咖啡邊說笑。空氣中瀰漫水果、魚、燻煙與香料的濃重氣味，而這片嘈雜混亂，就是最正宗的西西里島風光。

巴勒摩由腓尼基人與羅馬人建立，兩千年來，是以市集交易聞名的城市。西元八三一至一○七二年期間，島嶼為西西里酋長國（Emirate of Sicily），阿拉伯商人居住於此，影響至深，至今在拉伍克里亞（La Vucciria）等四大市場，仍帶有阿拉伯露天市集（souq）的特色，料理也看得見阿拉伯的影響，常使用糖、香料與乾果。

史蒂芬妮亞．迪薩沃（Stefania Di Salvo）是主廚、歷史學家，也是本地料理權威。「西西里島的飲食和阿拉伯料理有許多共同點，」她解釋，同時打量攤販成堆的魚。「以肉搭配香料與乾果的菜色，例如沙丁魚麵（pasta con le sarde，以沙丁魚搭配葡萄乾與茴香的麵），就是典型的西西里風味，很接近北非與中東料理。我們能享用丁香、肉豆蔻、胡椒、肉桂、杏仁、葡萄乾，都要感謝阿拉伯老祖宗。」

巴勒摩宛如迷宮的巷弄中，鄰家小館雲集，但許多當地人更愛邊走邊吃，因此市場有不少販售傳統小吃的攤子，賣香煎鷹嘴豆餅、辣香腸，還有包乳酪與肉的炸飯糰。「西西里島的食物基本上是農家食物，」迪薩沃得拉高聲音，才能蓋過市場喧囂，說著便鑽進掛著一串串火腿與烤香腸的肉鋪。「會運用簡單食材做出重口味的菜色，最重要的是，不浪費任何食物。」

黃昏的市場巷弄，開始湧進下班後的買菜人潮，大夥就著街燈挑選食材。小通道上有店家賣碳烤料理，攤子掛著燈泡，煙霧將遮篷底部燻得變色。迪薩沃奮力從傍晚人潮中擠出，「西西里有句俗話：『Non c'e megghiu sarsa di la fami 』，是指沒有比飢餓更好的醬料。說到這，我想我們該吃飯了吧？」